Contenido 6ª Edición
Contenido:
- Articulo: Genero Trematocara
- Articulo: Neolamprologus callipterus , "conociendo a uno de los grandes".
- Articluo: Empezando con Tropheus.
- En el lago: Destino Tanganyika 2011 (1ª parte)
- Entrevista: Altolamprologus compressiceps segun Juan Arjona (Menuito)
- Fishroom: David nos abre las puertas.
- Ficha de especie: Triglachromis otostigma
- video de especie: Neolamprologus brichardi "Kashekezi"
Destino Tanganyika 2011
Este año hice un viaje con dos amigos Benoît Fighiera , Laurent Picot y yo Benoit Jonas nuestro destino el lago Tanganika.
Gracias a Kibwana Kiemena su hermano Salmini Mwamba , y todos los del equipo de pescadores de www.kibwanaqua.com . Hemos vivido tres semanas inolvidables, constructivas y aparte en ese continente hemos aprendidos a ser un poco mas humanos y solidarios.
Después de 15 días de navegación en un barco de 12 metros, saltos, risas, miedos, descubrimientos, cambios de escenario... toda una aventura.
Nuestro ruta fue desde kigoma hasta Kipili , haciendo paradas en las siguiente localidades que vereis en el mapa , este fue nuestro recorrido. (Recuerda hacer click en las imágenes para ampliarlas)
El buceo era nuestra principal actividad durante los 15 días pasados en el lago Tanganika.
Durante este tiempo, hemos realizado 21 inmersiones.
Una serie de artículos (6) se publicará en la revista publicada por la AFC en nuestros viajes, libros de viajes ilustrados con numerosas fotografías, tanto clásicos como bajo el agua. Después de la clasificación fotografías bajo el agua, hay cerca de 2100 imágenes en lago.
Para que esperar mas , algunas fotos de nuestro viaje.
Aquí está el barco en el que pasamos días inolvidables, el Walqalami Nun.
El equipo al completo , pescadores de kibwanaqua y nosotros.
Primero con formaciones rocosas tan conocidas en el lago.
Bajo el agua...
Algunos pequeños detalles...
Las comidas nos pueden dar una sorpresa, pero cuando estás allí, comiendo ciclidos es algo muy natural alli , a la parrilla o fritos, es un placer ...
Aquí hay algunos platos de nuestras comidas, todos los miembros del personal participaron, cada uno a su vez, gracias a los maestros !
En esta ocasión unos Petrochromis fritos en aceite de palma con espaguetis.
y después de un día ajetreado que mejor que acabar el día con maravilloso atardecer africano
Fishroom: David nos abre las puertas
Mi nombre es David Vázquez, aunque por la red me conocéis como "david" , agradezco a Tanganyika Cichlids Magazine la oportunidad de mostraros mi "fishroom".
Empiezo contándoos que es una habitación en continuo cambio. Siempre tengo nuevos proyectos en mente, nuevos acuarios que colocar o especies que cuidar. Es una de las cosas que mantiene viva mi afición.
La fishroom tiene tres acuarios principales (720+500+720 litros), colocados en forma de U, donde uno de ellos está empotrado en la pared, separando el salón de la fishroom. Este acuario empotrado es el más difícil de decorar y mantener, ya que al dar para el salón (y con mis hijas), no es del todo tranquilo. Se completa la fishroom con varios acuarios más pequeños que uso sobre todo temporalmente o de engorde para mis crías.
Varias especies residen en mi casa. En ella viven y conviven, crecen y mueren, se reproducen y enferman. Alegrías y tristezas que hacen que esté pendiente de ellos y disfrute cada día, como un enano, al entrar en mi fishroom.
La majestuosidad de las Cyphotilapias... la elegancia del Haplotaxodon... las aletas de los Cyathopharynx... el porte de los Benthochromis... el colorido de los Tropheus...el comportamiento de las Xenotilapia...el movimiento de los Cyprichromis y más, han hecho que de empezar con un pequeño acuario de 96 litros haya acabado (por ahora) con más de 2000 litros para especies del Tanganyika.
Pero la protagonista de todas son las Cyphotilapias, esta especie es la responsable de todo y por el cual he ido ampliando mis instalaciones hasta el momento.
Os animo a que le echéis un ojo y veáis mi pequeño trozo del Tanganyika.
RECUERDA HACER CLICK EN LAS IMÁGENES PARA AMPLIARLAS
Fotografias y video realizado por David
Enjoying Tanganyika
Empiezo contándoos que es una habitación en continuo cambio. Siempre tengo nuevos proyectos en mente, nuevos acuarios que colocar o especies que cuidar. Es una de las cosas que mantiene viva mi afición.
La fishroom tiene tres acuarios principales (720+500+720 litros), colocados en forma de U, donde uno de ellos está empotrado en la pared, separando el salón de la fishroom. Este acuario empotrado es el más difícil de decorar y mantener, ya que al dar para el salón (y con mis hijas), no es del todo tranquilo. Se completa la fishroom con varios acuarios más pequeños que uso sobre todo temporalmente o de engorde para mis crías.
Varias especies residen en mi casa. En ella viven y conviven, crecen y mueren, se reproducen y enferman. Alegrías y tristezas que hacen que esté pendiente de ellos y disfrute cada día, como un enano, al entrar en mi fishroom.
La majestuosidad de las Cyphotilapias... la elegancia del Haplotaxodon... las aletas de los Cyathopharynx... el porte de los Benthochromis... el colorido de los Tropheus...el comportamiento de las Xenotilapia...el movimiento de los Cyprichromis y más, han hecho que de empezar con un pequeño acuario de 96 litros haya acabado (por ahora) con más de 2000 litros para especies del Tanganyika.
Pero la protagonista de todas son las Cyphotilapias, esta especie es la responsable de todo y por el cual he ido ampliando mis instalaciones hasta el momento.
Os animo a que le echéis un ojo y veáis mi pequeño trozo del Tanganyika.
Enjoying Tanganyika
Entrevista: Altolamprologus compressiceps segun Juan Arjona (Menuito)
BLOQUE I, descripción general
1.- Breve comentario sobre el pez, impresiones
Es un lamprologuino que podemos encontrar en todo el litoral del lago, en zonas intermedias que pueden oscilar entre los cinco y veinte metros aprox.
Es un pez de carácter tranquilo y perfecto para acuarios comunitarios. El macho puede llegar a alcanzar los quince cm. y la hembra por norma general no suele pasar de los ocho o diez. Vive en pareja y como dato más significativo a destacar lo comprimido de su cuerpo (del que toma su nombre) que aprovecha para colarse entre rocas y rendijas con el fin de pasar desapercibido y esperar el momento adecuado par lanzarse por su presa, no olvidemos que es un depredador nato.
2.- Dimorfismo sexual
El rasgo mas fácil la hora de identificarlos sexualmente es el tamaño, puesto que si son de la misma edad el macho suele ser mas grande, si ambos son de la misma talla, podemos fijarnos en los extremos de las aletas dorsal y anal, terminando éstas más en punta para los machos y más redondeadas para las hembras.
3.- Alimentación
La alimentación debe de ser proteinica 100% puesto que estamos ante un depredador nato de pequeños peces, camarones y otros bichejos acuáticos.
4.- Reproducción
Incubadores de sustrato suelen vivir en pareja en una cueva. La hembra pone los huevos en una pared de la roca y el macho los rocía con su esperma. Normalmente una vez que los alevines tienen natación libre se desentienden de ellos, haciendo puestas regularmente una vez al mes aprox.
BLOQUE II, comportamiento en el acuario
1.- En general, ¿qué comportamiento desarrollan en el acuario?:
Desarrollan un comportamiento tranquilo salvo en época de cría que se pueden llegar a mostrar agresivos si otro pez entra en su territorio. Por lo demás, el resto del tiempo son muy tranquilos. Es un pez ideal para acuarios comunitarios. La mayor parte del tiempo la pasa en la boca de su cueva atento a todo lo que se mueve y como buen oportunista no se le escapa ni una.
2.- Con sus semejantes, ¿cómo se comportan?:
Yo partí de un grupito de tres ejemplares hace mas de dos años con unos tres o cuatro cm. el cual resultaron dos machos y una hembra y he de decir que convivieron perfectamente en un acuario de 120L sin problema hasta que empezaron madurar y los machos se pasaban la mayor parte del tiempo embistiéndose y peleando, entonces me decidí a sacar al dominado y empezo el camino en solitario de la pareja actual que tengo.
Lo que mas me ha llamado la atención de ellos es que por norma se desentienden de las crías es más muy jóvenes aún las expulsan de su territorio, sin embargo estos tienen un juvenil con algo mas de un año, que vive permanentemente con ellos y con el que parecen que se sienten la mar de a gusto.
3.- ¿Y con los demás?:
Su comportamiento es tranquilo con los demás, ni siquiera los he visto agresivos con lamprologuinos de roca. Es decir que ocupan el mismo espacio que ellos en el acuario.
BLOQUE III, conclusiones personales
1.- Hábitat y compañía:
- ¿Qué hábitat ocupa esta especie y qué tipo de decorado consideras adecuado para ellos?
En el lago los solemos encontrar tanto en el roquedo puro como en la transición de rocas con la arena, en la zona intermedia a un profundidad que puede oscilar entre los 5 y los 20 metros aproximadamente.
Un decorado ideal para ellos en el acuario seria el compuesto por rocas formando cuevas y rendijas, en las que pueda ocultarse ya que tienen un carácter tímido y esto hará que se sientan cómodos y con refugio. También hay que dejar una parte con arena y algunas rocas mas pequeñas simulando una columna de agua para que puedan nadar tranquilamente. No olvidemos que son de roca pero tampoco son gobios.
En caso de un acuario comunitario, ¿con quién los juntarías?
Los juntaría con cualquier especie del lago que no le quepa por la boca, Lamprologuinos, Xenotilapia, Cyprichromis, etc, etc. Es perfecto para el acuario comunitario, tanto para el acuarista novel como para el mas avanzado, además es un pez muy elegante que cuando alcanza su talla máxima llamará la tención de cualquiera que se coloque delante del acuario. Sin duda es mi Lamprologuino favorito hasta la fecha.
2.- Consejos y cuidados:
Lo más importante es una dieta a base de mucha proteína y si puede ser alimento vivo, artemia, daphnia, etc, etc, buenos cambios de agua pero con prudencia en no hacerlos muy bruscos pues son sensibles a éstos.
3.- Tipo/tamaño de acuario:
El acuario ideal par una pareja podría ser a partir de unos 100l y para asociarlos con otros cíclidos del lago a partir de 200l sin duda alguna cuantos más litros mejor.
Fotos realizadas Juan Arjona
Enjoying Tanganyika
Empezando con Tropheus
CONSEJOS PARA PRINCIPIANTES
Urna
Para empezar con los Tropheus (y algún que otro compañero de pequeño tamaño) podemos poner una urna de 200 l., siempre que pongamos un grupo de no más de 5 ó 6 adultos (sólo un macho). Realmente se recomiendan acuarios de mayor tamaño, pero para empezar está bien. Empezar con un acuario de menor volumen no es nada aconsejable, porque se va a quedar pequeño muy pronto. Si puedes, monta un acuario no menor de 300 l.
Decoración
Lo ideal es poner un sustrato de arena fina (p.e. arena de sílice). No pongas ningún sustrato que pueda disolver algo en el agua del acuario.
Con el tema de las piedras hay bastantes opiniones. Yo aconsejo poner bastantes piedras graníticas o cuarcitas, formando cuevas y escondites para los peces. Es recomendable que dejes crecer algas verdes sobre estas piedras, ya que este es el alimento principal de los Tropheus. Hay opiniones muy cualificadas contrarias a la mía... poner 2 ó 3 grandes piedras, sin cuevas ni escondites, para evitar peleas entre los Tropheus.
En cuanto a las plantas, los acuarios de Tropheus suelen estar poco o nada plantados, pero si te gustan, puedes poner alguna Vallisneria Spiralis, Anubias Barteri, Anubias Gigantea,...
Condiciones del agua
Hay cuatro parámetros que debes controlar en tu acuario: la temperatura, el pH (potencial de hidrógeno), el KH (dureza de carbonatos) y el GH (dureza total).
La temperatura en los 30 primeros metros de profundidad del Lago Tanganyika (de dónde proceden estos peces) oscila desde los 24 ºC en invierno hasta los 29 ó 30 ºC en verano. En el acuario es recomendable mantener una temperatura de 25 ó 26 ºC. Recuerda que cuanto más alta es la temperatura, menos oxígeno disuelto hay en el agua (los procesos nitrificantes requieren oxígeno). Pon un buen termocalentador, de 150w. para 200l. o de 200w. para 300 l. (si tienes instalado el acuario en una zona muy fría de la casa –como un sótano-, sin calefacción, te recomiendo que pongas dos termocalentadores iguales, ya que si falla uno durante la noche, todos tus peces pueden amanecer muertos), y un termómetro para controlar que la temperatura marcada en el termocalentador es correcta.
El pH del agua debe estar entre 8 y 9, pero debes tener en cuenta que cuanto más alto sea el pH, más iones de amonio se transforman en amoniaco, que es muy tóxico para los peces. Por lo tanto, es aconsejable un pH de 8 u 8'5 y nunca por debajo de 7'5, porque los peces se estresarán bastante. Estos valores de pH los conseguirás añadiendo algunas sales al agua (más adelante te las indicaré).
En cuanto al KH, hay muchas opiniones. Actualmente (año 2.008) se recomienda un KH de entre 16 y 18ºdH (ºdH hace referencia a la medida en grados alemanes).
Por último tenemos el GH o dureza total del agua. Actualmente (año 2.008) se recomiendan valores de entre 7 y 11ºdH.
NOTA.- No hace muchos años (antes del 2.000 aprox.), los valores recomendados para KH y GH eran exactamente al revés de los recomendados hoy en día. Te vas a encontrar publicaciones de esta época que así lo recomiendan e incluso hoy en día, en las fichas individualizadas sobre peces, se mencionan estos valores antiguos de KH y GH.
Para conseguir estas condiciones en el agua de tu acuario, no tienes más remedio que añadir sales. Puesto que empiezas en esto, te recomiendo que las compres ya hechas en tu tienda habitual. No te olvides tampoco de tener siempre a mano test para medir estos tres parámetros (pH, KH y GH).
Filtración
Yo siempre he tenido la biológica separada de la mecánica y química, ya que los flujos de agua que se necesitan para la filtración biológica son bastante inferiores que los requeridos para la filtración mecánica (las bacterias nitrificantes necesitan absorber el oxígeno disuelto en el agua...).
En este apartado he de decirte que hay una grandísima diversidad, pero hay que elegir una opción. Para un acuario de 200l. te recomendaría un filtro externo de 400l/h para la filtración biológica y otro filtro externo con una caudal de unos 1000l/h para la filtración química y mecánica.
Como material filtrante en el filtro biológico puedes poner zeolita, cerámica tubular hueca, piedra volcánica,... en definitiva, material poroso para que las bacterias nitrificantes tengan una gran superficie para anidar y en el filtro mecánico, malla, esponjas, perlón y carbón activo de buena calidad (hay gente que no lo usa, pero ponlo si quieres un agua cristalina). No te olvides de poner siempre una última capa de perlón de unos 2 ó 3 cm. en los filtros externos.
Si puedes, yo colocaría en la salida del filtro biológico una lámpara UV de 11w, conectándola 2 días a la semana, para que el agua del acuario quedara realmente cristalina, además de eliminar bacterias (2 horas conectada), parásitos (18 horas conectada) y algas (si la conectas más de tres días consecutivos)... pero no es indispensable.
Iluminación
Te recomiendo que no te gastes mucho dinero en este apartado, pues las necesidades lumínicas de estos peces no son excesivas. Con dos tubos fluorescentes de 36w, uno de espectro total de unos 6.000ºK y otro trifosfórico de unos 10.000ºK tienes de sobra (que no sean Grolux, porque tienen un IRC por debajo de 40). Busca marcas de calidad que tengan un IRC por encima de 90 (el IRC es el índice de reproducción cromática y se mide de 0 a 100... por tanto, cuanto más alto, mejor verás los colores de los peces). Si te han hablado de tubos actínicos, no merecen la pena porque su IRC es menor de 60 y son bastante caros. Eso sí, renueva los tubos cada año.
Coloca el tubo de 6.000ºK en la parte trasera del acuario y tenlo encendido unas 12 horas diarias (p.e. desde las 10 hasta las 22 h.). El de mayor temperatura de color colócalo en la parte delantera y lo tienes encendido entre 8 y 10 horas diarias (p.e. desde las 11 hasta las 21 h... si te salen muchas algas, reduces el tiempo y si no te salen suficientes lo aumentas... de media en media hora para ir probando). También puedes colocarlos al revés.
Con el tiempo irás adquiriendo experiencia para equilibrar la cantidad de algas, nitratos y tiempo de iluminación, en función del número y tamaño de tus peces y de la cantidad de comida que les eches.
Alimentación
Este apartado es fundamental para el desarrollo y reproducción de tus Tropheus... y hay opiniones para todos los gustos... la polémica está servida. Para no complicarnos demasiado, estos peces son, digámoslo así, herbívoros (mejor, raspadores de algas)... por tanto, no debe faltar una buena escama de espirulina, unas tres veces al día (nunca en exceso) que la debes combinar con un buen granulado vegetal.
Ya aprenderás que hay muchas más posibilidades y marcas de mejor y peor calidad, pero lo que nunca debes hacer es pasarte con las proteínas.
Ciclado del acuario
Una vez lleno el acuario, con todo funcionando correctamente, debes esperar un tiempo antes de introducir los primeros peces, para que se cree en tus filtros y en el sustrato una colonia adecuada de bacterias nitrificantes, que se encargarán unas, de eliminar el amoniaco (muy tóxico) transformándolo en nitritos (tóxico, pero menos) y otras, de transformar estos nitritos en nitratos (el producto menos tóxico de los tres). Como se supone que no tienes otros acuarios maduros, te recomiendo que eches unas poquitas escamas para que se vayan descomponiendo en el agua, estas bacterias tengan alimento, y se puedan multiplicar adecuadamente. El tiempo de espera depende de la cantidad y tamaño de los peces que vas a introducir por primera vez.
Te recomiendo un mínimo de 15 días y que los primeros peces, sean pocos y pequeños. Ten paciencia o empezarás a tener bajas.
Para mantener un nivel bajo de nitratos deberás hacer cambios regulares de agua (del 20 al 25%), plantar tu acuario o cultivar algas (lo que te recomiendo). Ya hablaremos de esto.
No estaría mal que te hicieses con unos test para medir los niveles de estos tres compuestos: amoniaco, nitritos y, sobre todo, nitratos.
Cuando empiece a aumentar la concentración de nitratos, empezarán a formarse algas sobre las piedras y el sustrato. Si son muchas, reduce el fotoperíodo y sifonea rápidamente las algas del sustrato, repitiendo este proceso hasta que sólo tengas algas sobre las piedras (e inevitablemente, sobre los cristales).
Introducción de peces
Si todo ha ido bien, han pasado estos 15 días o más, y mides los niveles de amoniaco, nitritos y nitratos, los valores que deben salirte son cero, para los dos primeros y entre 5 y 10 mg/l para los nitratos. Si no fuese así, algo falla... con lo que ya puedes empezar a colgar post preguntando...
Como seguramente estará todo correcto, aclimata ese pequeño grupo de peces (sujeta la bolsa sumergida con una pinza al borde del acuario un mínimo de 20 minutos, añadiendo cada 10 minutos un vaso de agua del acuario en la bolsa) e introdúcelos en el acuario.
Mantenimiento
Los problemas en los acuarios empiezan cuando hay sobrepoblación (número y tamaño de los peces), alimentas en exceso, tienes poca circulación de agua (y por tanto, poca oxigenación) o una elevada temperatura (también, poca oxigenación). Además, en acuarios del Tanganyika, tendrás problemas si no mantienes las condiciones de pH, KH y GH recomendadas.
Si has seguido los consejos anteriores, no tendrás estos problemas.
Si quieres olvidarte de hacer los test con frecuencia, todos te aconsejarán que hagas cambios semanales de agua (20 a 25%), añadiendo la proporción correspondiente de sales y un buen acondicionador al agua del grifo, para eliminar el cloro y la cloramina. Pero yo no te voy a aconsejar esto, que puedes hacer sin más.
Si la colonia de bacterias y la superficie de anidación son correctas, ellas se encargarán de mantener prácticamente a cero tanto el amoniaco como los nitritos, las sustancias más peligrosas para los peces (haz los test, ya que los has comprado, y compruébalo). El problema son los nitratos, pero si tienes plantado el acuario o las suficientes algas sobre las rocas, estos estarán por debajo de 15 mg/l. (haz el test de nitratos y, si has seguido mis consejos, estarán incluso por debajo de 10 mg/l.). Cuando pasan de 20 mg/l., debes hacer un cambio de agua, como te indiqué antes, o corres el riesgo de una plaga de algas. De todas formas, es bueno hacer al menos, un cambio mensual.
Comprueba diariamente que los filtros y termocalentador funcionan correctamente (echar un vistazo a las salidas de los filtros y al termómetro).
Cada tres meses, cambia el carbón activo y limpia los filtros externos (enjuagando el material filtrante con agua del propio acuario). Te aconsejo que dejes pasar una semana entre limpiado de cada filtro, cambio de agua y sifonado del sustrato, porque si lo haces todo el mismo día, tu colonia de bacterias se reducirá drásticamente.
Limpia los cristales de algas y, si las piedras se ponen muy oscuras, sácalas y les das un cepillado (también, en dos veces, distanciadas el tiempo suficiente como para que las primeras que limpiaste tengan algas).
Por último, puedes añadir sal marina al agua del acuario en una proporción de 0'5 g/l. como medida preventiva... no les pasa nada a los peces.
Recuerda que lo más importante es mantener estables las condiciones en tu acuario y, las grandes aliadas para ello, son las bacterias nitrificantes. Si además mantienes algas sobre las piedras, mucho mejor para los Tropheus.
Articulo realizado Jorge Bravo
Fotografia realizada por Jorge Bravo
Video de acuario Markus Schulte
Enjoying Tanganyika
Urna
Para empezar con los Tropheus (y algún que otro compañero de pequeño tamaño) podemos poner una urna de 200 l., siempre que pongamos un grupo de no más de 5 ó 6 adultos (sólo un macho). Realmente se recomiendan acuarios de mayor tamaño, pero para empezar está bien. Empezar con un acuario de menor volumen no es nada aconsejable, porque se va a quedar pequeño muy pronto. Si puedes, monta un acuario no menor de 300 l.
Decoración
Lo ideal es poner un sustrato de arena fina (p.e. arena de sílice). No pongas ningún sustrato que pueda disolver algo en el agua del acuario.
Con el tema de las piedras hay bastantes opiniones. Yo aconsejo poner bastantes piedras graníticas o cuarcitas, formando cuevas y escondites para los peces. Es recomendable que dejes crecer algas verdes sobre estas piedras, ya que este es el alimento principal de los Tropheus. Hay opiniones muy cualificadas contrarias a la mía... poner 2 ó 3 grandes piedras, sin cuevas ni escondites, para evitar peleas entre los Tropheus.
En cuanto a las plantas, los acuarios de Tropheus suelen estar poco o nada plantados, pero si te gustan, puedes poner alguna Vallisneria Spiralis, Anubias Barteri, Anubias Gigantea,...
Condiciones del agua
Hay cuatro parámetros que debes controlar en tu acuario: la temperatura, el pH (potencial de hidrógeno), el KH (dureza de carbonatos) y el GH (dureza total).
La temperatura en los 30 primeros metros de profundidad del Lago Tanganyika (de dónde proceden estos peces) oscila desde los 24 ºC en invierno hasta los 29 ó 30 ºC en verano. En el acuario es recomendable mantener una temperatura de 25 ó 26 ºC. Recuerda que cuanto más alta es la temperatura, menos oxígeno disuelto hay en el agua (los procesos nitrificantes requieren oxígeno). Pon un buen termocalentador, de 150w. para 200l. o de 200w. para 300 l. (si tienes instalado el acuario en una zona muy fría de la casa –como un sótano-, sin calefacción, te recomiendo que pongas dos termocalentadores iguales, ya que si falla uno durante la noche, todos tus peces pueden amanecer muertos), y un termómetro para controlar que la temperatura marcada en el termocalentador es correcta.
El pH del agua debe estar entre 8 y 9, pero debes tener en cuenta que cuanto más alto sea el pH, más iones de amonio se transforman en amoniaco, que es muy tóxico para los peces. Por lo tanto, es aconsejable un pH de 8 u 8'5 y nunca por debajo de 7'5, porque los peces se estresarán bastante. Estos valores de pH los conseguirás añadiendo algunas sales al agua (más adelante te las indicaré).
En cuanto al KH, hay muchas opiniones. Actualmente (año 2.008) se recomienda un KH de entre 16 y 18ºdH (ºdH hace referencia a la medida en grados alemanes).
Por último tenemos el GH o dureza total del agua. Actualmente (año 2.008) se recomiendan valores de entre 7 y 11ºdH.
NOTA.- No hace muchos años (antes del 2.000 aprox.), los valores recomendados para KH y GH eran exactamente al revés de los recomendados hoy en día. Te vas a encontrar publicaciones de esta época que así lo recomiendan e incluso hoy en día, en las fichas individualizadas sobre peces, se mencionan estos valores antiguos de KH y GH.
Para conseguir estas condiciones en el agua de tu acuario, no tienes más remedio que añadir sales. Puesto que empiezas en esto, te recomiendo que las compres ya hechas en tu tienda habitual. No te olvides tampoco de tener siempre a mano test para medir estos tres parámetros (pH, KH y GH).
Filtración
Yo siempre he tenido la biológica separada de la mecánica y química, ya que los flujos de agua que se necesitan para la filtración biológica son bastante inferiores que los requeridos para la filtración mecánica (las bacterias nitrificantes necesitan absorber el oxígeno disuelto en el agua...).
En este apartado he de decirte que hay una grandísima diversidad, pero hay que elegir una opción. Para un acuario de 200l. te recomendaría un filtro externo de 400l/h para la filtración biológica y otro filtro externo con una caudal de unos 1000l/h para la filtración química y mecánica.
Como material filtrante en el filtro biológico puedes poner zeolita, cerámica tubular hueca, piedra volcánica,... en definitiva, material poroso para que las bacterias nitrificantes tengan una gran superficie para anidar y en el filtro mecánico, malla, esponjas, perlón y carbón activo de buena calidad (hay gente que no lo usa, pero ponlo si quieres un agua cristalina). No te olvides de poner siempre una última capa de perlón de unos 2 ó 3 cm. en los filtros externos.
Si puedes, yo colocaría en la salida del filtro biológico una lámpara UV de 11w, conectándola 2 días a la semana, para que el agua del acuario quedara realmente cristalina, además de eliminar bacterias (2 horas conectada), parásitos (18 horas conectada) y algas (si la conectas más de tres días consecutivos)... pero no es indispensable.
Iluminación
Te recomiendo que no te gastes mucho dinero en este apartado, pues las necesidades lumínicas de estos peces no son excesivas. Con dos tubos fluorescentes de 36w, uno de espectro total de unos 6.000ºK y otro trifosfórico de unos 10.000ºK tienes de sobra (que no sean Grolux, porque tienen un IRC por debajo de 40). Busca marcas de calidad que tengan un IRC por encima de 90 (el IRC es el índice de reproducción cromática y se mide de 0 a 100... por tanto, cuanto más alto, mejor verás los colores de los peces). Si te han hablado de tubos actínicos, no merecen la pena porque su IRC es menor de 60 y son bastante caros. Eso sí, renueva los tubos cada año.
Coloca el tubo de 6.000ºK en la parte trasera del acuario y tenlo encendido unas 12 horas diarias (p.e. desde las 10 hasta las 22 h.). El de mayor temperatura de color colócalo en la parte delantera y lo tienes encendido entre 8 y 10 horas diarias (p.e. desde las 11 hasta las 21 h... si te salen muchas algas, reduces el tiempo y si no te salen suficientes lo aumentas... de media en media hora para ir probando). También puedes colocarlos al revés.
Con el tiempo irás adquiriendo experiencia para equilibrar la cantidad de algas, nitratos y tiempo de iluminación, en función del número y tamaño de tus peces y de la cantidad de comida que les eches.
Alimentación
Este apartado es fundamental para el desarrollo y reproducción de tus Tropheus... y hay opiniones para todos los gustos... la polémica está servida. Para no complicarnos demasiado, estos peces son, digámoslo así, herbívoros (mejor, raspadores de algas)... por tanto, no debe faltar una buena escama de espirulina, unas tres veces al día (nunca en exceso) que la debes combinar con un buen granulado vegetal.
Ya aprenderás que hay muchas más posibilidades y marcas de mejor y peor calidad, pero lo que nunca debes hacer es pasarte con las proteínas.
Ciclado del acuario
Una vez lleno el acuario, con todo funcionando correctamente, debes esperar un tiempo antes de introducir los primeros peces, para que se cree en tus filtros y en el sustrato una colonia adecuada de bacterias nitrificantes, que se encargarán unas, de eliminar el amoniaco (muy tóxico) transformándolo en nitritos (tóxico, pero menos) y otras, de transformar estos nitritos en nitratos (el producto menos tóxico de los tres). Como se supone que no tienes otros acuarios maduros, te recomiendo que eches unas poquitas escamas para que se vayan descomponiendo en el agua, estas bacterias tengan alimento, y se puedan multiplicar adecuadamente. El tiempo de espera depende de la cantidad y tamaño de los peces que vas a introducir por primera vez.
Te recomiendo un mínimo de 15 días y que los primeros peces, sean pocos y pequeños. Ten paciencia o empezarás a tener bajas.
Para mantener un nivel bajo de nitratos deberás hacer cambios regulares de agua (del 20 al 25%), plantar tu acuario o cultivar algas (lo que te recomiendo). Ya hablaremos de esto.
No estaría mal que te hicieses con unos test para medir los niveles de estos tres compuestos: amoniaco, nitritos y, sobre todo, nitratos.
Cuando empiece a aumentar la concentración de nitratos, empezarán a formarse algas sobre las piedras y el sustrato. Si son muchas, reduce el fotoperíodo y sifonea rápidamente las algas del sustrato, repitiendo este proceso hasta que sólo tengas algas sobre las piedras (e inevitablemente, sobre los cristales).
Introducción de peces
Si todo ha ido bien, han pasado estos 15 días o más, y mides los niveles de amoniaco, nitritos y nitratos, los valores que deben salirte son cero, para los dos primeros y entre 5 y 10 mg/l para los nitratos. Si no fuese así, algo falla... con lo que ya puedes empezar a colgar post preguntando...
Como seguramente estará todo correcto, aclimata ese pequeño grupo de peces (sujeta la bolsa sumergida con una pinza al borde del acuario un mínimo de 20 minutos, añadiendo cada 10 minutos un vaso de agua del acuario en la bolsa) e introdúcelos en el acuario.
Mantenimiento
Los problemas en los acuarios empiezan cuando hay sobrepoblación (número y tamaño de los peces), alimentas en exceso, tienes poca circulación de agua (y por tanto, poca oxigenación) o una elevada temperatura (también, poca oxigenación). Además, en acuarios del Tanganyika, tendrás problemas si no mantienes las condiciones de pH, KH y GH recomendadas.
Si has seguido los consejos anteriores, no tendrás estos problemas.
Si quieres olvidarte de hacer los test con frecuencia, todos te aconsejarán que hagas cambios semanales de agua (20 a 25%), añadiendo la proporción correspondiente de sales y un buen acondicionador al agua del grifo, para eliminar el cloro y la cloramina. Pero yo no te voy a aconsejar esto, que puedes hacer sin más.
Si la colonia de bacterias y la superficie de anidación son correctas, ellas se encargarán de mantener prácticamente a cero tanto el amoniaco como los nitritos, las sustancias más peligrosas para los peces (haz los test, ya que los has comprado, y compruébalo). El problema son los nitratos, pero si tienes plantado el acuario o las suficientes algas sobre las rocas, estos estarán por debajo de 15 mg/l. (haz el test de nitratos y, si has seguido mis consejos, estarán incluso por debajo de 10 mg/l.). Cuando pasan de 20 mg/l., debes hacer un cambio de agua, como te indiqué antes, o corres el riesgo de una plaga de algas. De todas formas, es bueno hacer al menos, un cambio mensual.
Comprueba diariamente que los filtros y termocalentador funcionan correctamente (echar un vistazo a las salidas de los filtros y al termómetro).
Cada tres meses, cambia el carbón activo y limpia los filtros externos (enjuagando el material filtrante con agua del propio acuario). Te aconsejo que dejes pasar una semana entre limpiado de cada filtro, cambio de agua y sifonado del sustrato, porque si lo haces todo el mismo día, tu colonia de bacterias se reducirá drásticamente.
Limpia los cristales de algas y, si las piedras se ponen muy oscuras, sácalas y les das un cepillado (también, en dos veces, distanciadas el tiempo suficiente como para que las primeras que limpiaste tengan algas).
Por último, puedes añadir sal marina al agua del acuario en una proporción de 0'5 g/l. como medida preventiva... no les pasa nada a los peces.
Recuerda que lo más importante es mantener estables las condiciones en tu acuario y, las grandes aliadas para ello, son las bacterias nitrificantes. Si además mantienes algas sobre las piedras, mucho mejor para los Tropheus.
Fotografia realizada por Jorge Bravo
Video de acuario Markus Schulte
Enjoying Tanganyika
Neolamprologus callipterus , "conociendo a uno de los grandes"
Neolamprologus callipterus Boulenger, 1906 especie endémica del lago Tanganyika y se distribuye a lo largo de todo el lago.
Lamprologuino de gran tamaño midiendo unos 12-16cm en el caso de los machos , en el caso de las hembras de 3-4 cm (Esta es una de las peculiaridades de esta especie la gran diferencia de tamaño entre el macho y la hembra). Es un ciclido alargado , con corpulencia y gran fortaleza en los maxilares , tiene un color beige amorronado dependiendo de su variedad este color varia de tonos mas claros a mas oscuros.
En cambio las hembras miden entre 3-4cm cuerpo mas pequeño y la zona ventral mas ovalada , su color es mas claro casi blanco.
N.callipterus esta englobado al grupo de los "conchicolas" pero su comportamiento no es el que estamos acostumbrados a ver de los típicos conchiolas como el N.ocellatus, N.Brevis..etc.
En este articulo veremos un comportamiento un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados a ver , su tamaño por ejemplo no es el habitual de un conchicola pero hay otras muchas cosas mas que nos van a sorprender de esta especie.
Por lo que he visto estos años tiene un comportamiento de lamrpologuino algo peculiar, reúne los 3 comportamiento que podemos ver en los diferentes lamprologuinos, de roca , hábitat intermedio y en conchas...y esto no es todo! sino que a veces parece una Xenotilapia dando grandes bocados de arena y filtrandola. Podríamos decir que es un ciclido que se adapta al medio perfectamente.
Normalmente en acuario se conocen los machos dominantes que crean harenes , estos serian los grandes machos del lago, estos tienen la gran ventaja de crear su territorio en un entorno adecuado y "seguro" gracias a su tamaño y potencial que les permite coger conchas y recorrer varios metros con ella en la boca hasta dejarla en su territorio. Estudios recientes han demostrado que los los machos mas grandes y fuertes son los que crean los territorios , los otros los crean pero sus conchas y hembras son robadas por los machos mas grandes ya que hay gran competencia entre ellos.
Se conoce como el ladrón de conchas y es que con su corpulencia coge las conchas con la boca y se las lleva donde el guste .
A continuación nos encontramos con machos un poco mas pequeños 8-9cm los cuales forman grupo con otros N.callipterus y son los que van asaltando nidos de otras especies.
Estos machos se cree que no tiene el tamaño suficiente como para poder hacer y mantener su propio campo de conchas , por lo cual se unen en grupos a veces muy numerosos y van arrasando todo nido con alevines que ven a su paso.
Luego otros mas pequeños 3-4cm , no se sabe si son machos juveniles pero ya reproductores o machos que se quedan enanos... es algo que a ciencia cierta a un no se nada. Estos machos mas pequeños juegan con la ventaja de que ellos si se pueden meter en la concha para reproducirse con las hembra , se entrometen en los campos de conchas de los grandes N.callipterus a reproducirse con las hembras.
Podemos ver un dibujo donde se ve un gran macho N.callipterus A fecundando la entrada de la concha , dentro de esa concha ya hay orto macho B que se le a adelantado y esta fecundando a la hembra C
La historia de la vida del Neolamprologus callipterus es uno de los más fascinantes e intrigante entre todos los peces en el mundo. Por un lado, los peces se encuentran en activos bancos pequeños que se cree que sólo se componen de machos que van devorando todo lo comestible que encuentran en su camino.
Por otro lado, los machos solitarios con cientos de conchas sobre una superficie de metros cuadrados, donde varias hembras adultas forman parte de su harén.
Luego otro hecho que no se ha estudiado científicamente , es el de las colonias de Neolamprologus similis , a veces se ven colonias de este pequeño ciclidos compartiendo conchas con el N. callipterus.
A pesar de no tener datos científicos , parece quedar claro que esta especie pigmeo (N.similis) podría estar recibiendo un beneficio al vivir bajo la protección de uno de los más grande y pendencieros.
En cuanto a comportamiento en acuario , a pesar de su tamaño no es un ciclido de lo mas agresivo que he visto , lo es, pero mas que nada en época de reproducción y con según que especie. En mi caso tengo una pareja junto con otros Lamprologuinos , Altolamprologus , Telmatochromis y Cyprichromis , y la verdad nos es un ciclido que moleste a nadie mientras respeten su territorio y aun así ,comparte territorio con una pareja reproductora de Altolamprologus "sumbu" y algún Tematochromis vittatus a escasos centímetros y no hay muestras de agresividad por ninguna parte.
Otra anécdota de esta especie y los campos de conchas que crean , es que estos campos atraen a muchas especies conchicolas , es todo un paraíso para ellos y el N. callipterus según a que especie le deja compartir territorio es curioso , pero es así ,tanto en acuario como en el lago y a continuación lo podemos ver.
Este comportamiento es algo muy curioso que en pocas especie se ve , es como una simbiosis entre especies , al igual que pasa el mar con algunas especies , parece ser el que N.callipterus de una forma u otra saca partido de alguna manera al compartir su "nido" con otras especies.
Con los compañeros de acuario lo único que tenemos que vigilar es que no sean muy delicados, que se estresen con facilidad o que sean muy pequeños y se los pueda comer.
En el lago se come todo ser vivo que pase por su boca es glotón por naturaleza y en acuario nos daremos cuenta de que nunca tiene suficiente.
Es un depredador por lo cual su base de alimento en acuario tiene que ser de un alimento con alto nivel proteínico como artemia , larvas demás insectos y crustáceos congelados , un alimento desecado especifico y de buena calidad .
Una vez los ejemplares son adultos el macho lo veremos recolocando las conchas una y otra vez en un lugar de nuestro acuario donde el se sienta seguro , por lo normal siempre elige alguna roca grande o las esquinas de los cristales traseros utilizándolas como rocas ofreciéndole protección ,sabe que por detrás no va a venir nadie.
Les puse unas 20 o 30 conchas a lo largo del acuario para que el mismo eligiera el territorio y de un día para otro me encontré todas las conchas en un lado del acuario y empezó su territorio...
Es constante no para de recolocar las conchas es como una obsesión para él tener el "nido" bien ordenado para cuando se acerquen las hembras .
Las hembras cuando estan receptivas adquieren el color que todos conocemos blanca con manchas negras , cuando no lo esta es blanca y ademas no lo hace mucho caso al macho ni a su nido.
Una vez realizada la puesta , las hembras primerizas se pasan unos 15 días sin salir de la concha , metida en la concha abanicando a sus alevines hasta que estos pueden nadar , es cuando ella sale y tras salir los alevines ella abandona el nido para alimentarse ya que sale delgadisima.
Los alevines nunca los he llegado a ver en acuario , después de tres puestas y esperar resultado de ver algún alevin por el nido no he visto ni rastro.... alguien se los come.
En la ultima puesta intervine y en un descuido de la madre le robe la concha , mas que nada para saber si hacían puesta , los huevos están fecundados ...etc , mi sorpresa fue la siguiente y que mejor, que explicar con un vídeo de mi experiencia con esta especie tan peculiar.
El cuidado de los alevines me creía que me iba a resultar complicado ya que algunos compañeros de afición tuvieron grabes problemas con sacar los alevines adelante , prestando mucha atención y mucho mimo ya que era una de las pocas parejas que habían en España y de alguna forma había que sacar descendencia , puedo decir y de cierta manera me siento orgulloso que habiendo sacado solo una puesta el 100% de los alevines salieron adelante y están repartido por toda España y en estos momentos alguno ya apunto de reproducirse , por lo cual podemos decir que hemos salvagurdado una especie que nos costo sudores traerla en su día , gracias Xexu de Aquatic que movió cielo y tierra , los tenemos en nuestro acuario.
En cuanto a la alimentación de estos pequeños pero voraces es un alimento rico en proteína y sobre todo en sus primeras semanas , si podemos darle alimento vivo como nauplios de artemia recién eclosionados , combinandoselo con comida desecada en polvo de buena calidad sera lo mejor para ellos , en sus primeros días de vida es cuando mas delicados son y es cuando en su cuerpo empiezan a producirse cambios que con la ayuda de un buen alimento todo va mucho mejor y como no una buena calidad de agua, haciendo cambios parciales con mucho cuidado de no alterar mucho los parámetros del agua donde están.
Y para acabar , que mejor que con un documental que todos conocemos y asi verlos en directo.
Fotos y vídeos en acuario Alex Zaragoza
Video documental en las profundidades del lago Tanganyika
Articulo realizado por Alex Zaragoza
Enjoying Tanganyika
Genero Trematocara
De este pequeño arenicola se conoce muy poco,no son de la tribu Ectodini como mucha gente piensa, sino de la tribu Bathybatini , compuesta por tres géneros Bathybates , Hemibathes y Trematocara , de esté ultimo es del que vamos hablar.
Conociendo la Tribu...
- Trematocara marginatum, Boulenger 1899.
- Trematocara unimaculatum, Boulenger 1901.
- Trematocara nigrifrons, Boulenger 1906.
- Trematocara stigmaticum, Poll 1943.
- Trematocara caparti, Poll 1948.
- Trematocara kufferathi, Poll 1948.
- Trematocara macrostoma, Poll 1952.
- Trematocara variabile, Poll 1952.
- Trematocara Zebra, De Vos, Nshombo and Thys 1996.
Por su difusión en el mundo de la acuarofilia es mas bien escaso,debido la gran profundidad en la que habita , en muchas ocasiones mas de cincuenta metros. Ese mismo es uno de los problemas que presenta su captura ya que pese a su gran capacidad de adaptación a los cambios de presión, (es uno de los mejores), no es fácil sacar un pez que habita a mas de cincuenta metros a cota cero sin hacer una buena descompresión en jaulas para que el pez no sufra cambios bruscos y muera. Si a eso le sumamos que la mayoría de las variedades son algo escasas en colores,solo alguna iridiscencia puntual ya tenemos la respuesta ,de por que no es habitual verlos en listados , una de las variedades mas comercializadas es la T.Variabile,ademas de unas de las mas bonitas .
Por este motivo no podemos enseñaros muchas de estas especies , solo en el dibujo del holotipo.
- Trematocara marginatum, Boulenger 1899.
- Trematocara unimaculatum, Boulenger 1901.
- Trematocara nigrifrons, Boulenger 1906.
- Trematocara stigmaticum, Poll 1943.
- Trematocara caparti, Poll 1948.
- Trematocara macrostoma, Poll 1952.
- Trematocara Zebra, De Vos, Nshombo and Thys 1996.
- Trematocara variabile, Poll 1952.
De esta ultima especie es de la que vamos a profundizar un poco mas , ya que es una de las especies mas comercializadas y la que mas frecuentemente veremos en listados de importadores.
Trematocara variabile una de las pequeñas de su genero con apenas 7 cm. Incubador bucal, existe dimorfismo sexual lo cual nos dice que no es incubador biparental, si no, que es la hembra la que incuba la puesta de comienzo a fin.
Les gusta de moverse en grandes explanadas de sedimentos a gran profundidad, casi en la penumbra,aunque se sabe que por los atardeceres sube incluso a cotas de hasta 2m con el fin de alimentarse . Destacar los grandes cambios de presión que es capaz de tolerar este pez , esta especie la han encontrado a mas de 100 metros de profundidad y también como he comentado antes sube hasta cotas de 2 metros para alimentarse.
Nos dice Ad Konings en Tanganyika Cichlids in their natural habitat (pg. 127):
Los miembros de los géneros y Trematocara Telotrematocara están especializados en la alimentación en la oscuridad, o por lo menos bajo condiciones de iluminación mínima. Poll (1956) informa que la mayoría de especies son abundantes y sociables, y tienen una amplia gama de lago, pero el recién descrito T. zebra sólo se conoce por Luhanga y Pemba, en la parte noroeste del lago (De Vos 1996). Cuando el sol se pone Trematocara especies migran a aguas menos profundas, y a veces se puede encontrar en el agua tan baja como a pocos metros. La misma especie, son probablemente los mismos individuos, se encuentra a una profundidad de 200 metros durante el día.
Esta migración vertical notable que llama la atención por el hecho de que el pescado sufre una enorme variación en la presión, y más aún si tenemos en cuenta que la vejiga natatoria está cerrada. En circunstancias normales, la vida de cíclidos en los primeros 30 metros de agua se puede mover libremente en cerca de una capa de cinco metros de espesor, sin perjudicar su flotabilidad. los movimientos verticales son más grandes, sin embargo, otra cuestión. Cichids tener una vejiga natatoria cerrada y por lo tanto no puede ajustar su flotabilidad instantáneamente mediante la liberación de algunos de los gases en la vejiga. En la mayoría de las especies el proceso lleva su tiempo - en promedio, un cíclido se puede adaptar a una diferencia de cinco metros de la presión del agua por 24 horas y si uno atrapado en una de Profundidad, Por ejemplo, 100 metros e inmediatamente transportada a la superficie, lo hace No tiene tiempo suficiente para ajustar el contenido de gas de su vejiga natatoria a la presión mucho más baja de las aguas poco profundas. Como resultado de la vejiga se expande y se aplasta los otros órganos internos, ya menudo partes de los intestinos se ven obligados a la cavidad del cuerpo, ya sea a través del orificio anal o la boca. Este proceso es irreversible, y el pez muere en pocos minutos si no todavía muertos antes de ser transportados en el barco. Y por la misma razón las migraciones, vertical, por encima del rango de tolerancia se produce un abultamiento o un pez comprimido no puede nadar bien.
Este es un fuerte contraste con las capacidades de las especies del género Trematocara y algunos otros géneros que se discutirán más adelante. Su vejiga natatoria especializados permite a estos peces a adaptarse con rapidez a las presiones del cambio de agua durante trece migraciones diarias. De esta manera se puede alimentar en las regiones superiores de alimentos ricos del lago sin ningún temor de ser comidos por los peces piscívoros durante el día.
En acuario necesitan el agua estándar para todo cíclido del lago pero con especial atención a los niveles de nitrito y nitrato; estos deben ser casi trazas en el agua. Son muy exigentes en cuanto a la calidad de esta.
La alimentación puede ser un problema, principalmente en los individuos salvajes, ya que estos peces se alimentan usando su desarrollado sistema lateral para detectar a sus presas. Por ello, pueden no reconocer los alimentos inmóviles como tales. Hablamos siempre de alimentos congelados, porque los secos rara vez los aceptan.
Es un ciclido que se estresa con mucha facilidad , mas de lo que imaginamos , quizás en las primeras semanas de aclimatacion sera conveniente tapar el cristal delantero para estresarlas lo mas mínimo y poco a poco ir acostumbrándolas a nosotros , por su puesto el acuario tiene que estar en un lugar tranquilo , con una luz tenue acorde a la profundidad a la que se encuentran.
Algunos datos de interés son los grandes poros sensoriales que poseen en la cabeza, los cuales les son muy útiles para buscar larvas y pequeños crustáceos que se encuentran enterrados en la arena.
El acuario que vallamos a montar tenemos que tener en cuenta de que las Trematocaras tiene que ser las reinas del acuario , los otros habitante si los queremos tienen que ser especies que no las molesten para nada , al principio de tenerlas como mucho metería algún juvenil pequeño de Paracyprichromis para que den movimiento en la zona media alta y estas se confíen un poco mas.
Aun que es un ciclido pequeño lo mínimo para mantener esta especie serian unos 200l y como he comentado antes siempre pensando en que ellas van a ser la principal atención del acuario , con esto quiero decir, que aparte de elegir otros compañeros también es necesario cuidar la decoración y la iluminación.
En cuanto a la decoración las rocas y la arena serán nuestro decorado , son cilidos que necesitan de la proteccion de las rocas y la arena fina para que puedan desempeñar su instinto haciendo el nido , buscando comida ..etc. La iluminación tenue sabiendo a las profundidades que vive no indica que con una luz tenue sera mas que suficiente , ellas se sentirán mas cómodas las veremos mas activas que una pantalla de luz para un acuario convencional , este caso hablamos de un cilido de aguas profundas y eso es lo que tenemos que recrear.
Conclusiones:
Un ciclido para aficionados experimentados que quieren dar un paso mas haya , su delicadeza y su belleza sutil , la hace ser una pequeña joya del lago Tanganyika.
Tanganyika - Cichlids Magazine
Enjoying Tanganyika
Suscribirse a:
Entradas (Atom)