Magazine

6ª Edición

2011-10-09T11:04:00.001-07:00

Contenido 6ª Edición

2011-10-08T13:00:00.000-07:00

Contenido:

Articulo: Genero Trematocara
Articulo: Neolamprologus callipterus , "conociendo a uno de los grandes".
Articluo: Empezando con Tropheus.
En el lago: Destino Tanganyika 2011 (1ª parte)

Un poco mas ....

Entrevista: Altolamprologus compressiceps segun Juan Arjona (Menuito)
Fishroom: David nos abre las puertas.
Ficha de especie: Triglachromis otostigma
video de especie: Neolamprologus brichardi "Kashekezi"

Destino Tanganyika 2011

2011-10-08T04:47:00.000-07:00

Este año hice un viaje con dos amigos Benoît Fighiera , Laurent Picot y yo Benoit Jonas nuestro destino el lago Tanganika.
Gracias a Kibwana Kiemena su hermano Salmini Mwamba , y todos los del equipo de pescadores de www.kibwanaqua.com . Hemos vivido tres semanas inolvidables, constructivas y aparte en ese continente hemos aprendidos a ser un poco mas humanos y solidarios.
Después de 15 días de navegación en un barco de 12 metros, saltos, risas, miedos, descubrimientos, cambios de escenario... toda una aventura.

Nuestro ruta fue desde kigoma hasta Kipili , haciendo paradas en las siguiente localidades que vereis en el mapa , este fue nuestro recorrido. (Recuerda hacer click en las imágenes para ampliarlas)

El buceo era nuestra principal actividad durante los 15 días pasados en el lago Tanganika.
Durante este tiempo, hemos realizado 21 inmersiones.
Una serie de artículos (6) se publicará en la revista publicada por la AFC en nuestros viajes, libros de viajes ilustrados con numerosas fotografías, tanto clásicos como bajo el agua. Después de la clasificación fotografías bajo el agua, hay cerca de 2100 imágenes en lago.

Para que esperar mas , algunas fotos de nuestro viaje.
Aquí está el barco en el que pasamos días inolvidables, el Walqalami Nun.

El equipo al completo , pescadores de kibwanaqua y nosotros.

Primero con formaciones rocosas tan conocidas en el lago.

Bajo el agua...

Algunos pequeños detalles...

Las comidas nos pueden dar una sorpresa, pero cuando estás allí, comiendo ciclidos es algo muy natural alli , a la parrilla o fritos, es un placer ...
Aquí hay algunos platos de nuestras comidas, todos los miembros del personal participaron, cada uno a su vez, gracias a los maestros !
En esta ocasión unos Petrochromis fritos en aceite de palma con espaguetis.

y después de un día ajetreado que mejor que acabar el día con maravilloso atardecer africano

Fishroom: David nos abre las puertas

2011-10-08T04:02:00.000-07:00

Mi nombre es David Vázquez, aunque por la red me conocéis como "david" , agradezco a Tanganyika Cichlids Magazine la oportunidad de mostraros mi "fishroom".

Empiezo contándoos que es una habitación en continuo cambio. Siempre tengo nuevos proyectos en mente, nuevos acuarios que colocar o especies que cuidar. Es una de las cosas que mantiene viva mi afición.

La fishroom tiene tres acuarios principales (720+500+720 litros), colocados en forma de U, donde uno de ellos está empotrado en la pared, separando el salón de la fishroom. Este acuario empotrado es el más difícil de decorar y mantener, ya que al dar para el salón (y con mis hijas), no es del todo tranquilo. Se completa la fishroom con varios acuarios más pequeños que uso sobre todo temporalmente o de engorde para mis crías.

Varias especies residen en mi casa. En ella viven y conviven, crecen y mueren, se reproducen y enferman. Alegrías y tristezas que hacen que esté pendiente de ellos y disfrute cada día, como un enano, al entrar en mi fishroom.

La majestuosidad de las Cyphotilapias... la elegancia del Haplotaxodon... las aletas de los Cyathopharynx... el porte de los Benthochromis... el colorido de los Tropheus...el comportamiento de las Xenotilapia...el movimiento de los Cyprichromis y más, han hecho que de empezar con un pequeño acuario de 96 litros haya acabado (por ahora) con más de 2000 litros para especies del Tanganyika.

Pero la protagonista de todas son las Cyphotilapias, esta especie es la responsable de todo y por el cual he ido ampliando mis instalaciones hasta el momento.

Os animo a que le echéis un ojo y veáis mi pequeño trozo del Tanganyika.

RECUERDA HACER CLICK EN LAS IMÁGENES PARA AMPLIARLAS

Fotografias y video realizado por David
Enjoying Tanganyika

Entrevista: Altolamprologus compressiceps segun Juan Arjona (Menuito)

2011-10-08T04:01:00.001-07:00

BLOQUE I, descripción general

1.- Breve comentario sobre el pez, impresiones

Es un lamprologuino que podemos encontrar en todo el litoral del lago, en zonas intermedias que pueden oscilar entre los cinco y veinte metros aprox.

Es un pez de carácter tranquilo y perfecto para acuarios comunitarios. El macho puede llegar a alcanzar los quince cm. y la hembra por norma general no suele pasar de los ocho o diez. Vive en pareja y como dato más significativo a destacar lo comprimido de su cuerpo (del que toma su nombre) que aprovecha para colarse entre rocas y rendijas con el fin de pasar desapercibido y esperar el momento adecuado par lanzarse por su presa, no olvidemos que es un depredador nato.

2.- Dimorfismo sexual

El rasgo mas fácil la hora de identificarlos sexualmente es el tamaño, puesto que si son de la misma edad el macho suele ser mas grande, si ambos son de la misma talla, podemos fijarnos en los extremos de las aletas dorsal y anal, terminando éstas más en punta para los machos y más redondeadas para las hembras.

3.- Alimentación

La alimentación debe de ser proteinica 100% puesto que estamos ante un depredador nato de pequeños peces, camarones y otros bichejos acuáticos.

4.- Reproducción

Incubadores de sustrato suelen vivir en pareja en una cueva. La hembra pone los huevos en una pared de la roca y el macho los rocía con su esperma. Normalmente una vez que los alevines tienen natación libre se desentienden de ellos, haciendo puestas regularmente una vez al mes aprox.

BLOQUE II, comportamiento en el acuario

1.- En general, ¿qué comportamiento desarrollan en el acuario?:

Desarrollan un comportamiento tranquilo salvo en época de cría que se pueden llegar a mostrar agresivos si otro pez entra en su territorio. Por lo demás, el resto del tiempo son muy tranquilos. Es un pez ideal para acuarios comunitarios. La mayor parte del tiempo la pasa en la boca de su cueva atento a todo lo que se mueve y como buen oportunista no se le escapa ni una.

2.- Con sus semejantes, ¿cómo se comportan?:

Yo partí de un grupito de tres ejemplares hace mas de dos años con unos tres o cuatro cm. el cual resultaron dos machos y una hembra y he de decir que convivieron perfectamente en un acuario de 120L sin problema hasta que empezaron madurar y los machos se pasaban la mayor parte del tiempo embistiéndose y peleando, entonces me decidí a sacar al dominado y empezo el camino en solitario de la pareja actual que tengo.
Lo que mas me ha llamado la atención de ellos es que por norma se desentienden de las crías es más muy jóvenes aún las expulsan de su territorio, sin embargo estos tienen un juvenil con algo mas de un año, que vive permanentemente con ellos y con el que parecen que se sienten la mar de a gusto.

3.- ¿Y con los demás?:

Su comportamiento es tranquilo con los demás, ni siquiera los he visto agresivos con lamprologuinos de roca. Es decir que ocupan el mismo espacio que ellos en el acuario.

BLOQUE III, conclusiones personales

1.- Hábitat y compañía:

- ¿Qué hábitat ocupa esta especie y qué tipo de decorado consideras adecuado para ellos?

En el lago los solemos encontrar tanto en el roquedo puro como en la transición de rocas con la arena, en la zona intermedia a un profundidad que puede oscilar entre los 5 y los 20 metros aproximadamente.

Un decorado ideal para ellos en el acuario seria el compuesto por rocas formando cuevas y rendijas, en las que pueda ocultarse ya que tienen un carácter tímido y esto hará que se sientan cómodos y con refugio. También hay que dejar una parte con arena y algunas rocas mas pequeñas simulando una columna de agua para que puedan nadar tranquilamente. No olvidemos que son de roca pero tampoco son gobios.

En caso de un acuario comunitario, ¿con quién los juntarías?

Los juntaría con cualquier especie del lago que no le quepa por la boca, Lamprologuinos, Xenotilapia, Cyprichromis, etc, etc. Es perfecto para el acuario comunitario, tanto para el acuarista novel como para el mas avanzado, además es un pez muy elegante que cuando alcanza su talla máxima llamará la tención de cualquiera que se coloque delante del acuario. Sin duda es mi Lamprologuino favorito hasta la fecha.

2.- Consejos y cuidados:

Lo más importante es una dieta a base de mucha proteína y si puede ser alimento vivo, artemia, daphnia, etc, etc, buenos cambios de agua pero con prudencia en no hacerlos muy bruscos pues son sensibles a éstos.

3.- Tipo/tamaño de acuario:

El acuario ideal par una pareja podría ser a partir de unos 100l y para asociarlos con otros cíclidos del lago a partir de 200l sin duda alguna cuantos más litros mejor.

Entrevista realizada por Miguel Mora
Fotos realizadas Juan Arjona
Enjoying Tanganyika

Empezando con Tropheus

2011-10-08T04:00:00.001-07:00

CONSEJOS PARA PRINCIPIANTES

Urna

Para empezar con los Tropheus (y algún que otro compañero de pequeño tamaño) podemos poner una urna de 200 l., siempre que pongamos un grupo de no más de 5 ó 6 adultos (sólo un macho). Realmente se recomiendan acuarios de mayor tamaño, pero para empezar está bien. Empezar con un acuario de menor volumen no es nada aconsejable, porque se va a quedar pequeño muy pronto. Si puedes, monta un acuario no menor de 300 l.

Decoración

Lo ideal es poner un sustrato de arena fina (p.e. arena de sílice). No pongas ningún sustrato que pueda disolver algo en el agua del acuario.

Con el tema de las piedras hay bastantes opiniones. Yo aconsejo poner bastantes piedras graníticas o cuarcitas, formando cuevas y escondites para los peces. Es recomendable que dejes crecer algas verdes sobre estas piedras, ya que este es el alimento principal de los Tropheus. Hay opiniones muy cualificadas contrarias a la mía... poner 2 ó 3 grandes piedras, sin cuevas ni escondites, para evitar peleas entre los Tropheus.

En cuanto a las plantas, los acuarios de Tropheus suelen estar poco o nada plantados, pero si te gustan, puedes poner alguna Vallisneria Spiralis, Anubias Barteri, Anubias Gigantea,...

Condiciones del agua

Hay cuatro parámetros que debes controlar en tu acuario: la temperatura, el pH (potencial de hidrógeno), el KH (dureza de carbonatos) y el GH (dureza total).

La temperatura en los 30 primeros metros de profundidad del Lago Tanganyika (de dónde proceden estos peces) oscila desde los 24 ºC en invierno hasta los 29 ó 30 ºC en verano. En el acuario es recomendable mantener una temperatura de 25 ó 26 ºC. Recuerda que cuanto más alta es la temperatura, menos oxígeno disuelto hay en el agua (los procesos nitrificantes requieren oxígeno). Pon un buen termocalentador, de 150w. para 200l. o de 200w. para 300 l. (si tienes instalado el acuario en una zona muy fría de la casa –como un sótano-, sin calefacción, te recomiendo que pongas dos termocalentadores iguales, ya que si falla uno durante la noche, todos tus peces pueden amanecer muertos), y un termómetro para controlar que la temperatura marcada en el termocalentador es correcta.

El pH del agua debe estar entre 8 y 9, pero debes tener en cuenta que cuanto más alto sea el pH, más iones de amonio se transforman en amoniaco, que es muy tóxico para los peces. Por lo tanto, es aconsejable un pH de 8 u 8'5 y nunca por debajo de 7'5, porque los peces se estresarán bastante. Estos valores de pH los conseguirás añadiendo algunas sales al agua (más adelante te las indicaré).

En cuanto al KH, hay muchas opiniones. Actualmente (año 2.008) se recomienda un KH de entre 16 y 18ºdH (ºdH hace referencia a la medida en grados alemanes).

Por último tenemos el GH o dureza total del agua. Actualmente (año 2.008) se recomiendan valores de entre 7 y 11ºdH.

NOTA.- No hace muchos años (antes del 2.000 aprox.), los valores recomendados para KH y GH eran exactamente al revés de los recomendados hoy en día. Te vas a encontrar publicaciones de esta época que así lo recomiendan e incluso hoy en día, en las fichas individualizadas sobre peces, se mencionan estos valores antiguos de KH y GH.

Para conseguir estas condiciones en el agua de tu acuario, no tienes más remedio que añadir sales. Puesto que empiezas en esto, te recomiendo que las compres ya hechas en tu tienda habitual. No te olvides tampoco de tener siempre a mano test para medir estos tres parámetros (pH, KH y GH).

Filtración

Yo siempre he tenido la biológica separada de la mecánica y química, ya que los flujos de agua que se necesitan para la filtración biológica son bastante inferiores que los requeridos para la filtración mecánica (las bacterias nitrificantes necesitan absorber el oxígeno disuelto en el agua...).
En este apartado he de decirte que hay una grandísima diversidad, pero hay que elegir una opción. Para un acuario de 200l. te recomendaría un filtro externo de 400l/h para la filtración biológica y otro filtro externo con una caudal de unos 1000l/h para la filtración química y mecánica.

Como material filtrante en el filtro biológico puedes poner zeolita, cerámica tubular hueca, piedra volcánica,... en definitiva, material poroso para que las bacterias nitrificantes tengan una gran superficie para anidar y en el filtro mecánico, malla, esponjas, perlón y carbón activo de buena calidad (hay gente que no lo usa, pero ponlo si quieres un agua cristalina). No te olvides de poner siempre una última capa de perlón de unos 2 ó 3 cm. en los filtros externos.

Si puedes, yo colocaría en la salida del filtro biológico una lámpara UV de 11w, conectándola 2 días a la semana, para que el agua del acuario quedara realmente cristalina, además de eliminar bacterias (2 horas conectada), parásitos (18 horas conectada) y algas (si la conectas más de tres días consecutivos)... pero no es indispensable.

Iluminación

Te recomiendo que no te gastes mucho dinero en este apartado, pues las necesidades lumínicas de estos peces no son excesivas. Con dos tubos fluorescentes de 36w, uno de espectro total de unos 6.000ºK y otro trifosfórico de unos 10.000ºK tienes de sobra (que no sean Grolux, porque tienen un IRC por debajo de 40). Busca marcas de calidad que tengan un IRC por encima de 90 (el IRC es el índice de reproducción cromática y se mide de 0 a 100... por tanto, cuanto más alto, mejor verás los colores de los peces). Si te han hablado de tubos actínicos, no merecen la pena porque su IRC es menor de 60 y son bastante caros. Eso sí, renueva los tubos cada año.

Coloca el tubo de 6.000ºK en la parte trasera del acuario y tenlo encendido unas 12 horas diarias (p.e. desde las 10 hasta las 22 h.). El de mayor temperatura de color colócalo en la parte delantera y lo tienes encendido entre 8 y 10 horas diarias (p.e. desde las 11 hasta las 21 h... si te salen muchas algas, reduces el tiempo y si no te salen suficientes lo aumentas... de media en media hora para ir probando). También puedes colocarlos al revés.

Con el tiempo irás adquiriendo experiencia para equilibrar la cantidad de algas, nitratos y tiempo de iluminación, en función del número y tamaño de tus peces y de la cantidad de comida que les eches.

Alimentación

Este apartado es fundamental para el desarrollo y reproducción de tus Tropheus... y hay opiniones para todos los gustos... la polémica está servida. Para no complicarnos demasiado, estos peces son, digámoslo así, herbívoros (mejor, raspadores de algas)... por tanto, no debe faltar una buena escama de espirulina, unas tres veces al día (nunca en exceso) que la debes combinar con un buen granulado vegetal.

Ya aprenderás que hay muchas más posibilidades y marcas de mejor y peor calidad, pero lo que nunca debes hacer es pasarte con las proteínas.

Ciclado del acuario

Una vez lleno el acuario, con todo funcionando correctamente, debes esperar un tiempo antes de introducir los primeros peces, para que se cree en tus filtros y en el sustrato una colonia adecuada de bacterias nitrificantes, que se encargarán unas, de eliminar el amoniaco (muy tóxico) transformándolo en nitritos (tóxico, pero menos) y otras, de transformar estos nitritos en nitratos (el producto menos tóxico de los tres). Como se supone que no tienes otros acuarios maduros, te recomiendo que eches unas poquitas escamas para que se vayan descomponiendo en el agua, estas bacterias tengan alimento, y se puedan multiplicar adecuadamente. El tiempo de espera depende de la cantidad y tamaño de los peces que vas a introducir por primera vez.

Te recomiendo un mínimo de 15 días y que los primeros peces, sean pocos y pequeños. Ten paciencia o empezarás a tener bajas.

Para mantener un nivel bajo de nitratos deberás hacer cambios regulares de agua (del 20 al 25%), plantar tu acuario o cultivar algas (lo que te recomiendo). Ya hablaremos de esto.

No estaría mal que te hicieses con unos test para medir los niveles de estos tres compuestos: amoniaco, nitritos y, sobre todo, nitratos.

Cuando empiece a aumentar la concentración de nitratos, empezarán a formarse algas sobre las piedras y el sustrato. Si son muchas, reduce el fotoperíodo y sifonea rápidamente las algas del sustrato, repitiendo este proceso hasta que sólo tengas algas sobre las piedras (e inevitablemente, sobre los cristales).

Introducción de peces

Si todo ha ido bien, han pasado estos 15 días o más, y mides los niveles de amoniaco, nitritos y nitratos, los valores que deben salirte son cero, para los dos primeros y entre 5 y 10 mg/l para los nitratos. Si no fuese así, algo falla... con lo que ya puedes empezar a colgar post preguntando...

Como seguramente estará todo correcto, aclimata ese pequeño grupo de peces (sujeta la bolsa sumergida con una pinza al borde del acuario un mínimo de 20 minutos, añadiendo cada 10 minutos un vaso de agua del acuario en la bolsa) e introdúcelos en el acuario.

Mantenimiento

Los problemas en los acuarios empiezan cuando hay sobrepoblación (número y tamaño de los peces), alimentas en exceso, tienes poca circulación de agua (y por tanto, poca oxigenación) o una elevada temperatura (también, poca oxigenación). Además, en acuarios del Tanganyika, tendrás problemas si no mantienes las condiciones de pH, KH y GH recomendadas.

Si has seguido los consejos anteriores, no tendrás estos problemas.

Si quieres olvidarte de hacer los test con frecuencia, todos te aconsejarán que hagas cambios semanales de agua (20 a 25%), añadiendo la proporción correspondiente de sales y un buen acondicionador al agua del grifo, para eliminar el cloro y la cloramina. Pero yo no te voy a aconsejar esto, que puedes hacer sin más.

Si la colonia de bacterias y la superficie de anidación son correctas, ellas se encargarán de mantener prácticamente a cero tanto el amoniaco como los nitritos, las sustancias más peligrosas para los peces (haz los test, ya que los has comprado, y compruébalo). El problema son los nitratos, pero si tienes plantado el acuario o las suficientes algas sobre las rocas, estos estarán por debajo de 15 mg/l. (haz el test de nitratos y, si has seguido mis consejos, estarán incluso por debajo de 10 mg/l.). Cuando pasan de 20 mg/l., debes hacer un cambio de agua, como te indiqué antes, o corres el riesgo de una plaga de algas. De todas formas, es bueno hacer al menos, un cambio mensual.

Comprueba diariamente que los filtros y termocalentador funcionan correctamente (echar un vistazo a las salidas de los filtros y al termómetro).

Cada tres meses, cambia el carbón activo y limpia los filtros externos (enjuagando el material filtrante con agua del propio acuario). Te aconsejo que dejes pasar una semana entre limpiado de cada filtro, cambio de agua y sifonado del sustrato, porque si lo haces todo el mismo día, tu colonia de bacterias se reducirá drásticamente.

Limpia los cristales de algas y, si las piedras se ponen muy oscuras, sácalas y les das un cepillado (también, en dos veces, distanciadas el tiempo suficiente como para que las primeras que limpiaste tengan algas).

Por último, puedes añadir sal marina al agua del acuario en una proporción de 0'5 g/l. como medida preventiva... no les pasa nada a los peces.

Recuerda que lo más importante es mantener estables las condiciones en tu acuario y, las grandes aliadas para ello, son las bacterias nitrificantes. Si además mantienes algas sobre las piedras, mucho mejor para los Tropheus.

Articulo realizado Jorge Bravo
Fotografia realizada por Jorge Bravo
Video de acuario Markus Schulte
Enjoying Tanganyika

Neolamprologus callipterus , "conociendo a uno de los grandes"

2011-10-08T03:59:00.001-07:00

Neolamprologus callipterus Boulenger, 1906 especie endémica del lago Tanganyika y se distribuye a lo largo de todo el lago.
Lamprologuino de gran tamaño midiendo unos 12-16cm en el caso de los machos , en el caso de las hembras de 3-4 cm (Esta es una de las peculiaridades de esta especie la gran diferencia de tamaño entre el macho y la hembra). Es un ciclido alargado , con corpulencia y gran fortaleza en los maxilares , tiene un color beige amorronado dependiendo de su variedad este color varia de tonos mas claros a mas oscuros.
En cambio las hembras miden entre 3-4cm cuerpo mas pequeño y la zona ventral mas ovalada , su color es mas claro casi blanco.

N.callipterus esta englobado al grupo de los "conchicolas" pero su comportamiento no es el que estamos acostumbrados a ver de los típicos conchiolas como el N.ocellatus, N.Brevis..etc.
En este articulo veremos un comportamiento un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados a ver , su tamaño por ejemplo no es el habitual de un conchicola pero hay otras muchas cosas mas que nos van a sorprender de esta especie.
Por lo que he visto estos años tiene un comportamiento de lamrpologuino algo peculiar, reúne los 3 comportamiento que podemos ver en los diferentes lamprologuinos, de roca , hábitat intermedio y en conchas...y esto no es todo! sino que a veces parece una Xenotilapia dando grandes bocados de arena y filtrandola. Podríamos decir que es un ciclido que se adapta al medio perfectamente.

Normalmente en acuario se conocen los machos dominantes que crean harenes , estos serian los grandes machos del lago, estos tienen la gran ventaja de crear su territorio en un entorno adecuado y "seguro" gracias a su tamaño y potencial que les permite coger conchas y recorrer varios metros con ella en la boca hasta dejarla en su territorio. Estudios recientes han demostrado que los los machos mas grandes y fuertes son los que crean los territorios , los otros los crean pero sus conchas y hembras son robadas por los machos mas grandes ya que hay gran competencia entre ellos.
Se conoce como el ladrón de conchas y es que con su corpulencia coge las conchas con la boca y se las lleva donde el guste .
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A continuación nos encontramos con machos un poco mas pequeños 8-9cm los cuales forman grupo con otros N.callipterus y son los que van asaltando nidos de otras especies.
Estos machos se cree que no tiene el tamaño suficiente como para poder hacer y mantener su propio campo de conchas , por lo cual se unen en grupos a veces muy numerosos y van arrasando todo nido con alevines que ven a su paso.

Luego otros mas pequeños 3-4cm , no se sabe si son machos juveniles pero ya reproductores o machos que se quedan enanos... es algo que a ciencia cierta a un no se nada. Estos machos mas pequeños juegan con la ventaja de que ellos si se pueden meter en la concha para reproducirse con las hembra , se entrometen en los campos de conchas de los grandes N.callipterus a reproducirse con las hembras.
Podemos ver un dibujo donde se ve un gran macho N.callipterus A fecundando la entrada de la concha , dentro de esa concha ya hay orto macho B que se le a adelantado y esta fecundando a la hembra C

Angel Mª. Fitor , nos cuenta en su libro Tangnayika Africa´s Inland Sea lo siguiente;
La historia de la vida del Neolamprologus callipterus es uno de los más fascinantes e intrigante entre todos los peces en el mundo. Por un lado, los peces se encuentran en activos bancos pequeños que se cree que sólo se componen de machos que van devorando todo lo comestible que encuentran en su camino.
Por otro lado, los machos solitarios con cientos de conchas sobre una superficie de metros cuadrados, donde varias hembras adultas forman parte de su harén.

Luego otro hecho que no se ha estudiado científicamente , es el de las colonias de Neolamprologus similis , a veces se ven colonias de este pequeño ciclidos compartiendo conchas con el N. callipterus.
A pesar de no tener datos científicos , parece quedar claro que esta especie pigmeo (N.similis) podría estar recibiendo un beneficio al vivir bajo la protección de uno de los más grande y pendencieros.

En cuanto a comportamiento en acuario , a pesar de su tamaño no es un ciclido de lo mas agresivo que he visto , lo es, pero mas que nada en época de reproducción y con según que especie. En mi caso tengo una pareja junto con otros Lamprologuinos , Altolamprologus , Telmatochromis y Cyprichromis , y la verdad nos es un ciclido que moleste a nadie mientras respeten su territorio y aun así ,comparte territorio con una pareja reproductora de Altolamprologus "sumbu" y algún Tematochromis vittatus a escasos centímetros y no hay muestras de agresividad por ninguna parte.
Otra anécdota de esta especie y los campos de conchas que crean , es que estos campos atraen a muchas especies conchicolas , es todo un paraíso para ellos y el N. callipterus según a que especie le deja compartir territorio es curioso , pero es así ,tanto en acuario como en el lago y a continuación lo podemos ver.

Este comportamiento es algo muy curioso que en pocas especie se ve , es como una simbiosis entre especies , al igual que pasa el mar con algunas especies , parece ser el que N.callipterus de una forma u otra saca partido de alguna manera al compartir su "nido" con otras especies.

Para poder disfrutar de esta especie no recomendaría acuario de menos de 500l con un minimo de 60cm de base. Como he comentado al principio tiene un tamaño considerable de 12-16cm territorial y por así decirlo un poco "nervioso".
Con los compañeros de acuario lo único que tenemos que vigilar es que no sean muy delicados, que se estresen con facilidad o que sean muy pequeños y se los pueda comer.
En el lago se come todo ser vivo que pase por su boca es glotón por naturaleza y en acuario nos daremos cuenta de que nunca tiene suficiente.
Es un depredador por lo cual su base de alimento en acuario tiene que ser de un alimento con alto nivel proteínico como artemia , larvas demás insectos y crustáceos congelados , un alimento desecado especifico y de buena calidad .

Una vez los ejemplares son adultos el macho lo veremos recolocando las conchas una y otra vez en un lugar de nuestro acuario donde el se sienta seguro , por lo normal siempre elige alguna roca grande o las esquinas de los cristales traseros utilizándolas como rocas ofreciéndole protección ,sabe que por detrás no va a venir nadie.
Les puse unas 20 o 30 conchas a lo largo del acuario para que el mismo eligiera el territorio y de un día para otro me encontré todas las conchas en un lado del acuario y empezó su territorio...
Es constante no para de recolocar las conchas es como una obsesión para él tener el "nido" bien ordenado para cuando se acerquen las hembras .
Las hembras cuando estan receptivas adquieren el color que todos conocemos blanca con manchas negras , cuando no lo esta es blanca y ademas no lo hace mucho caso al macho ni a su nido.

Una vez realizada la puesta , las hembras primerizas se pasan unos 15 días sin salir de la concha , metida en la concha abanicando a sus alevines hasta que estos pueden nadar , es cuando ella sale y tras salir los alevines ella abandona el nido para alimentarse ya que sale delgadisima.
Los alevines nunca los he llegado a ver en acuario , después de tres puestas y esperar resultado de ver algún alevin por el nido no he visto ni rastro.... alguien se los come.
En la ultima puesta intervine y en un descuido de la madre le robe la concha , mas que nada para saber si hacían puesta , los huevos están fecundados ...etc , mi sorpresa fue la siguiente y que mejor, que explicar con un vídeo de mi experiencia con esta especie tan peculiar.

El cuidado de los alevines me creía que me iba a resultar complicado ya que algunos compañeros de afición tuvieron grabes problemas con sacar los alevines adelante , prestando mucha atención y mucho mimo ya que era una de las pocas parejas que habían en España y de alguna forma había que sacar descendencia , puedo decir y de cierta manera me siento orgulloso que habiendo sacado solo una puesta el 100% de los alevines salieron adelante y están repartido por toda España y en estos momentos alguno ya apunto de reproducirse , por lo cual podemos decir que hemos salvagurdado una especie que nos costo sudores traerla en su día , gracias Xexu de Aquatic que movió cielo y tierra , los tenemos en nuestro acuario.
En cuanto a la alimentación de estos pequeños pero voraces es un alimento rico en proteína y sobre todo en sus primeras semanas , si podemos darle alimento vivo como nauplios de artemia recién eclosionados , combinandoselo con comida desecada en polvo de buena calidad sera lo mejor para ellos , en sus primeros días de vida es cuando mas delicados son y es cuando en su cuerpo empiezan a producirse cambios que con la ayuda de un buen alimento todo va mucho mejor y como no una buena calidad de agua, haciendo cambios parciales con mucho cuidado de no alterar mucho los parámetros del agua donde están.

Y para acabar , que mejor que con un documental que todos conocemos y asi verlos en directo.

Fotos del lago realizadas por Benoit Jonas y Juan Molina
Fotos y vídeos en acuario Alex Zaragoza
Video documental en las profundidades del lago Tanganyika
Articulo realizado por Alex Zaragoza
Enjoying Tanganyika

Genero Trematocara

2011-10-08T03:57:00.000-07:00

De este pequeño arenicola se conoce muy poco,no son de la tribu Ectodini como mucha gente piensa, sino de la tribu Bathybatini , compuesta por tres géneros Bathybates , Hemibathes y Trematocara , de esté ultimo es del que vamos hablar.

Conociendo la Tribu...

- Trematocara marginatum, Boulenger 1899.
- Trematocara unimaculatum, Boulenger 1901.
- Trematocara nigrifrons, Boulenger 1906.
- Trematocara stigmaticum, Poll 1943.
- Trematocara caparti, Poll 1948.
- Trematocara kufferathi, Poll 1948.
- Trematocara macrostoma, Poll 1952.
- Trematocara variabile, Poll 1952.
- Trematocara Zebra, De Vos, Nshombo and Thys 1996.

Por su difusión en el mundo de la acuarofilia es mas bien escaso,debido la gran profundidad en la que habita , en muchas ocasiones mas de cincuenta metros. Ese mismo es uno de los problemas que presenta su captura ya que pese a su gran capacidad de adaptación a los cambios de presión, (es uno de los mejores), no es fácil sacar un pez que habita a mas de cincuenta metros a cota cero sin hacer una buena descompresión en jaulas para que el pez no sufra cambios bruscos y muera. Si a eso le sumamos que la mayoría de las variedades son algo escasas en colores,solo alguna iridiscencia puntual ya tenemos la respuesta ,de por que no es habitual verlos en listados , una de las variedades mas comercializadas es la T.Variabile,ademas de unas de las mas bonitas .
Por este motivo no podemos enseñaros muchas de estas especies , solo en el dibujo del holotipo.

Click para ampliar imágenes
- Trematocara marginatum, Boulenger 1899.

- Trematocara unimaculatum, Boulenger 1901.

- Trematocara nigrifrons, Boulenger 1906.

- Trematocara stigmaticum, Poll 1943.

- Trematocara caparti, Poll 1948.

- Trematocara kufferathi, Poll 1948.

- Trematocara macrostoma, Poll 1952.

- Trematocara Zebra, De Vos, Nshombo and Thys 1996.

- Trematocara variabile, Poll 1952.

De esta ultima especie es de la que vamos a profundizar un poco mas , ya que es una de las especies mas comercializadas y la que mas frecuentemente veremos en listados de importadores.

Trematocara variabile una de las pequeñas de su genero con apenas 7 cm. Incubador bucal, existe dimorfismo sexual lo cual nos dice que no es incubador biparental, si no, que es la hembra la que incuba la puesta de comienzo a fin.
Les gusta de moverse en grandes explanadas de sedimentos a gran profundidad, casi en la penumbra,aunque se sabe que por los atardeceres sube incluso a cotas de hasta 2m con el fin de alimentarse . Destacar los grandes cambios de presión que es capaz de tolerar este pez , esta especie la han encontrado a mas de 100 metros de profundidad y también como he comentado antes sube hasta cotas de 2 metros para alimentarse.

Nos dice Ad Konings en Tanganyika Cichlids in their natural habitat (pg. 127):
Los miembros de los géneros y Trematocara Telotrematocara están especializados en la alimentación en la oscuridad, o por lo menos bajo condiciones de iluminación mínima. Poll (1956) informa que la mayoría de especies son abundantes y sociables, y tienen una amplia gama de lago, pero el recién descrito T. zebra sólo se conoce por Luhanga y Pemba, en la parte noroeste del lago (De Vos 1996). Cuando el sol se pone Trematocara especies migran a aguas menos profundas, y a veces se puede encontrar en el agua tan baja como a pocos metros. La misma especie, son probablemente los mismos individuos, se encuentra a una profundidad de 200 metros durante el día.

Esta migración vertical notable que llama la atención por el hecho de que el pescado sufre una enorme variación en la presión, y más aún si tenemos en cuenta que la vejiga natatoria está cerrada. En circunstancias normales, la vida de cíclidos en los primeros 30 metros de agua se puede mover libremente en cerca de una capa de cinco metros de espesor, sin perjudicar su flotabilidad. los movimientos verticales son más grandes, sin embargo, otra cuestión. Cichids tener una vejiga natatoria cerrada y por lo tanto no puede ajustar su flotabilidad instantáneamente mediante la liberación de algunos de los gases en la vejiga. En la mayoría de las especies el proceso lleva su tiempo - en promedio, un cíclido se puede adaptar a una diferencia de cinco metros de la presión del agua por 24 horas y si uno atrapado en una de Profundidad, Por ejemplo, 100 metros e inmediatamente transportada a la superficie, lo hace No tiene tiempo suficiente para ajustar el contenido de gas de su vejiga natatoria a la presión mucho más baja de las aguas poco profundas. Como resultado de la vejiga se expande y se aplasta los otros órganos internos, ya menudo partes de los intestinos se ven obligados a la cavidad del cuerpo, ya sea a través del orificio anal o la boca. Este proceso es irreversible, y el pez muere en pocos minutos si no todavía muertos antes de ser transportados en el barco. Y por la misma razón las migraciones, vertical, por encima del rango de tolerancia se produce un abultamiento o un pez comprimido no puede nadar bien.
Este es un fuerte contraste con las capacidades de las especies del género Trematocara y algunos otros géneros que se discutirán más adelante. Su vejiga natatoria especializados permite a estos peces a adaptarse con rapidez a las presiones del cambio de agua durante trece migraciones diarias. De esta manera se puede alimentar en las regiones superiores de alimentos ricos del lago sin ningún temor de ser comidos por los peces piscívoros durante el día.

En acuario necesitan el agua estándar para todo cíclido del lago pero con especial atención a los niveles de nitrito y nitrato; estos deben ser casi trazas en el agua. Son muy exigentes en cuanto a la calidad de esta.
La alimentación puede ser un problema, principalmente en los individuos salvajes, ya que estos peces se alimentan usando su desarrollado sistema lateral para detectar a sus presas. Por ello, pueden no reconocer los alimentos inmóviles como tales. Hablamos siempre de alimentos congelados, porque los secos rara vez los aceptan.

Es un ciclido que se estresa con mucha facilidad , mas de lo que imaginamos , quizás en las primeras semanas de aclimatacion sera conveniente tapar el cristal delantero para estresarlas lo mas mínimo y poco a poco ir acostumbrándolas a nosotros , por su puesto el acuario tiene que estar en un lugar tranquilo , con una luz tenue acorde a la profundidad a la que se encuentran.
Algunos datos de interés son los grandes poros sensoriales que poseen en la cabeza, los cuales les son muy útiles para buscar larvas y pequeños crustáceos que se encuentran enterrados en la arena.
El acuario que vallamos a montar tenemos que tener en cuenta de que las Trematocaras tiene que ser las reinas del acuario , los otros habitante si los queremos tienen que ser especies que no las molesten para nada , al principio de tenerlas como mucho metería algún juvenil pequeño de Paracyprichromis para que den movimiento en la zona media alta y estas se confíen un poco mas.
Aun que es un ciclido pequeño lo mínimo para mantener esta especie serian unos 200l y como he comentado antes siempre pensando en que ellas van a ser la principal atención del acuario , con esto quiero decir, que aparte de elegir otros compañeros también es necesario cuidar la decoración y la iluminación.
En cuanto a la decoración las rocas y la arena serán nuestro decorado , son cilidos que necesitan de la proteccion de las rocas y la arena fina para que puedan desempeñar su instinto haciendo el nido , buscando comida ..etc. La iluminación tenue sabiendo a las profundidades que vive no indica que con una luz tenue sera mas que suficiente , ellas se sentirán mas cómodas las veremos mas activas que una pantalla de luz para un acuario convencional , este caso hablamos de un cilido de aguas profundas y eso es lo que tenemos que recrear.

Conclusiones:

Un ciclido para aficionados experimentados que quieren dar un paso mas haya , su delicadeza y su belleza sutil , la hace ser una pequeña joya del lago Tanganyika.

Articulo realizado por Juan Arjona , Miguel Mora y Alex Zaragoza.
Tanganyika - Cichlids Magazine
Enjoying Tanganyika

Triglachromis otostigma (Regan, 1.920)

2011-10-04T13:08:00.000-07:00

1.- NOMBRE CIENTÍFICO: Triglachromis otostigma
2.- DISTRIBUCIÓN: Endémica del lago Tanganyika con una amplia distribución. El tamaño de la población es desconocida, pero esta especie se le puede observar con frecuencia cuando se hace inmersiones de buceo.
3.- VARIEDADES GEOGRAFICAS: Orígenes: Burundi, Congo, Tanzania, Zambia.
4.- HÁBITAT: "Muddy bottoms", (sustrato de fango (barro) procedente del arrastre de ríos. Incluye deshechos, excrementos y organismos que se descomponen). Lo podemos encontrar a una profundidad variable de entre 10 y 50 metros.
Viven principalmente en fondos de barro y fango, pero también pueden encontrarse en la arena cerca de la costa. Las profundidades pueden variar desde los dos metros hasta los 50 metros aproximadamente.
5.- DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS: Las hembras suelen tener la primera espina de la aleta dorsal completamente oscura mientras que los machos tienen la dorsal de un color uniforme.
6.- COMPORTAMIENTO CON SUS SEMEJANTES:Si se meten de golpe en un acuario un grupo no pasa nada hasta que se hace una pareja y desde ese mometo actua como un ciclido más.
7.- COMPORTAMIENTO CON LAS DEMAS ESPECIES: Se trata de una especie pacifica. Por lo que he podido observar, a los peces de menor tamaño son atacados con mucha agresividad, no lo mismo pasa con peces de igual tamaño.
8.- ALIMENTACIÓN: Su alimentación principal son de microorganismos en el sustrato, pero esta pez también es considerado omnivoro
9.- TAMAÑO: Aproximadamente unos 10 cms.
10.- REPRODUCCIÓN: Incubador bucal biparental. La pareja cava un túnel en el sustrato que usara de madriguera. La puesta es cuidada por ambos padres.
11.- DIFICULTAD: Del 1 como lo más fácil y el 5 lo más difícil, le daría un 2 por ser ciclidos.
12.-ACUARIO: Un acuario de 120 litros puede ir bien para una pareja. Dotaremos al tanque de bastante arena fina ya que se trata de un pez al que le encanta cavar.
13- CURIOSIDADES: Pueden usar los sensores táctiles para un ambiente turbio, visibilidad casi nula, para la localización de alimentos.

Ficha realizada por Miguel Mora y Franchesco
Fotos realizadas por Benoit Jonas
Video realizado por Franchesco
Enjoying Tanganyika

Video : Neolamprologus brichardi "Kashekezi".

2011-10-01T12:48:00.000-07:00

En esta edición gracias a Benoit presentamos unos de los ciclidos mas emblemáticos de lago el Neolamprologus brichardi . En concreto una pareja de la variedad Kashekezi, ciudad en el norte del Congo cerca de Uvira.

www.destin-tanganyika.com
Video realizado por Benoit Jonas
Enjoying Tanganyika

2011-09-26T03:44:00.000-07:00

5ª Edición

2010-11-28T07:28:00.001-08:00

Ficha: Neolamprologus caudopunctatus Poll , 1978

2010-11-27T16:20:00.001-08:00

1.- NOMBRE CIENTÍFICO: Neolamprologus caudopunctatus

2.- DISTRIBUCIÓN: Endémico del lago Tanganyika. Se encuentra en la zona sur del lago, abarcando todo el litoral de Zambia y las zonas del sur de Tanzania y El Congo.

3.- HÁBITAT: En el hábitat intermedio (1), donde abunden la arena mezclada con zonas rocosas donde suelen anidar en rendijas y grietas a una profundidad variable de entre 1 y 25 metros.

4.- DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS: Como en otros muchos cíclidos su diferencia sexual no es muy definida siendo bastante difícil observarlas a simple vista. La única diferencia y que no siempre parece cumplirse es el ribete amarillo que poseen los machos en la aleta caudal y que nos da esa pequeña pista para diferenciarlos. Por el tamaño no podemos guiarnos en este caso ya que prácticamente son idénticos.

5.- COMPORTAMIENTO CON SUS SEMEJANTES: Como muchos cíclidos es una buena especie para empezar con un grupo. No es muy agresiva con sus congéneres aunque eso cambia cuando se forma una pareja. Entonces es cuando demuestran su territorialidad y no suelen tolerar a sus semejantes en su territorio. Cuando están en parejas el comportamiento entre ellos es bueno y su tolerancia aun más.

6.- COMPORTAMIENTO CON LAS DEMÁS ESPECIES: Su comportamiento es bastante bueno exceptuando el momento de cría, es ahí cuando no dejan acercarse a nadie por muy grande que sea.

7.- ALIMENTACIÓN: Carnívoro. La alimentación en el acuario de este pequeño cíclido es muy variada. No comporta ningún problema a la hora de alimentarlos. Los cyclops, myssis, daphnia, huevos de langosta, artemia, comida vegetal o para omnívoros es de su agrado y es bien aceptada.

8.- TAMAÑO: Unas 3'' (en torno a los 7,5 cm.)

9.- REPRODUCCIÓN: Incubador de sustrato que, aunque no es un cíclido estricto conchícola, gusta de anidar en conchas si así lo precisan. Su comportamiento como padres es excelente y que gastan un buen genio a la hora de defender su territorio y crías.

10.- DIFICULTAD: 2

11.-ACUARIO: El comportamiento de esta especie es bastante tolerable aunque tienen una marcada territorialidad que los hace unos buenos oponentes a quien se acerque a su territorio. Gustan mucho de habitar la parte rocosa del acuario quedando casi siempre relegado ha su territorio. No desprecian habitar dentro de una caracola llegando a anidar ahí si la ocasión lo merece.
La elección de compañeros depende mucho del tipo de acuario que vayamos a montar. Si es un acuario de tamaño justo combinaría bien con algún conchicola no muy agresivo y que sea de comportamiento en pareja. Si tenemos la posibilidad de meter mas especies, con especies de un rango parecido de tolerancia, es decir, que también posea un poco de carácter para que no queden arrinconados y sepan situarse al igual que ellos en un territorio.
Sin duda, otra opción es montar un acuario especifico con un grupo numeroso de esta especie para ver como interactuan entre ellos.
Para una pareja un acuario de 60 litros seria lo ideal, ahí estarían bastante bien ellos solos y podríamos observar un buen comportamiento de esta especie tan bonita. Si se dispone de mas litros sin duda se podría optar por mantener un grupo o si no un trió con un macho y un par de hembras.

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(1) Intermediate habitat.
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Ficha: Miguel Mora.
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copyright © www.tanganyika-cichlids.foroactivo.net

Contenido 5ª Edición

2010-11-27T15:48:00.000-08:00

Contenido:

Un poco más...

Entrevista: Lamprichthys tanganicanus

2010-11-27T15:44:00.000-08:00

Lamprichthys tanganicanus
Según Joan Fortuny (Nerita14)

http://www.destin-tanganyika.com/Galerie/page-lamprichthys-tanganicanus.htm

BLOQUE I, descripción general

1.- Breve comentario sobre el pez, impresiones

Mi impresión sobre este pez no cíclido del tanganyika es una mezcla entre respeto por su delicadeza y un gran interés por su comportamiento, de hecho, han sido los que mas alegrías y penas me han dado. Sin duda es especie para 'meticulosos'.

2.- Dimorfismo sexual

En su estado adulto el macho tiene la aleta anal más grande en relación con la hembra además de un colorido basado en puntos amarillos y azul fluorescentes. La base del pez es plata azulado. Es esta base el único color de la hembra. Además el macho es mas grande.
En el acuario un macho me ha llegado a alcanzar los 12 cm mientras que la hembra más grande fué de unos 8 cm.

3.- Alimentación

Alimento a estos peces con NLS Spectrum, artemia congelada y alimentos con gran aporte vegetal.

4.- Reproducción

La reproducción es muy llamativa y la hacen delante de ti sin ningún miedo, son muy descarados.
El macho elije una grieta entre las piedras y atrae hasta allí una hembra, desplegando todos sus encantos que son bailes, giros, temblores y reflejos de colores fluorescentes. Una vez en la grieta se juntan los cuerpos y se meten en ella esparciendo allí sus huevos y esperma. La frecuencia es diaria, no paran. Sin embargo hay que decir que ponen muy pocos huevos cada vez.

BLOQUE II, comportamiento en el acuario

1.- En general, ¿qué comportamiento desarrollan en el acuario?:

Se pasan el día de una punta a otra pavoneándose ante las hembras y otros compañeros del acuario.
Ocupan mayoritariamente los 2 tercios superiores del acuario, aunque lo recorren todo. Las hembras son mas estáticas y van más en grupo.

2.- Con sus semejantes, ¿cómo se comportan?:

Entre machos no se suelen agredir mucho, todo queda en pavoneos entre ellos. Cuando se ofuscan mucho se hacen una heridas en forma de rayitas en los lomos características.
Los machos hacia las hembras se pasan todo el día cortejándolas para que vayan a sus grietas preferidas, incluso mordiéndoles las aletas.

3.- ¿Y con los demás?:

Con los peces que ocupan su zona y muestran carácter se comportan igual como entre machos pero debido a su propensión a contraer hongos siempre salen perdiendo ellos. A los otros peces los ignoran.

BLOQUE III, conclusiones personales

1.- Hábitat y compañía:

- ¿Qué hábitat ocupa esta especie y qué tipo de decorado consideras adecuado para ellos?

Ocupa el hábitat superficial pero al refugio de las rocas y muros por ello hay que crearles una decoración con grandes zonas libres bien iluminadas (10.000 y 20.000k) donde nadar, pavonearse y comer además de zonas más oscuras donde se sientan resguardados. Por ejemplo con rocas en la superficie o plantas del tipo Vallisneria. También rocas en el suelo donde poder frezar.

- En caso de un acuario comunitario, ¿con quién los juntarías?.

Para mi la combinación mas adecuada sería no juntarlos con peces de superficie tipo cypris. Por lo demás tanto arenícolas como Callochromis, Xenotilapia spilopterus y roqueros muy ligados a las rocas tipo Julidochromis, N. leleupi o N. buescheri, (éstos con cuidado ya que puede haber disputas por las rocas). Por ejemplo, los del complejo pulcher no me servirían. También los conchícolas pueden ser una buena opción.
Realmente todo el que no disponga su espacio es ignorado no busca guerra y sus compañeros tienen que ser "parecidos".

2.- Consejos y cuidados:

Aquí es donde tengo que hacer hincapié para que nadie cometa mis errores. En un acuario comunitario con la compañía adecuada y con la decoración adecuada, hay que tener en cuenta que son muy sensibles a los químicos, por eso hay que filtrar con carbón activo y dejar reposar el agua un par de días. Con ello conseguiremos librarlos de lo que mas bajas produce.
Además son sensibles a los transportes (siempre en nevera) y a estar fuera del agua.
Yo los he tenido criando en un 60 litros en un ratio 1/4 sin ninguna baja.
también son sensibles a los hongos y cuando se dan lo que mejor aguantan es la sal, nunca medicamentos.
También hay que darles movimiento de agua con mucha filtración o bombas.
Las características físico químicas para cualquier cíclido tanganyika superficial.

3.- Tipo/tamaño de acuario:

Acuario alargado para distanciar territorios en el caso del comunitario y con un volúmen dependiendo de los compañeros.
Por ejemplo, yo los tenía en un 300L y la población constaba de Callochromis pleurospilus, Enantiopus, Eretmodus y Julidochromis y estaban muy a gusto. Luego metí Cyprichromis Kitumba y la cosa fue mal.
La decoración típica en el lago de zonas superficiales en cuotas de 0 a 10 metros recordando crear zonas de sombra, zonas libres y rocas en el fondo.

Entrevista de Miguel Mora a Joan Fortuny (nerita14)
Fotografía: www.destin-tanganyika.com
Vídeo: Benditozea
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Fishroom de Canoh

2010-11-27T15:26:00.000-08:00

Visitamos la fishroom de Canoh

En esta edición damos paso a un elaborado fishroom el cual veremos como se montó paso a paso. Se lo estudió al milímetro y después de un gran trabajo de nuestro amigo Canoh ya tiene funcionado su fishroom.

Os dejo con él....

Me llamo José Antonio Martín Cano (Canoh), tengo 31 años y soy un fiel amante del Tanganyika. Llevo con cíclidos de lago unos 6 años y cada día me fascinan más.

Desde pequeño me ha llamado mucho la atención tener acuarios, pero no fue hasta que me fui de casa de mis padres cuando me compré mi primer acuario, un 80l, en el que metí un poco de todo. De esto hace ya mas de 10años.

Actualmente en todos mis acuarios mantengo especies del Tanganyika, intentando siempre darles un buen mantenimiento para que este lo mas a gusto posible.Y ya lo ultimo de lo ultimo ha sido construirme una habitación para mis acuarios para que estuvieran lo mejor posible, y creo que lo he conseguido. Espero poder disfrutar de estas magnificas especie durante mucho tiempo.

Así empezó todo....

El croquis de fontanería, que consta de desagües empotrados en la pared ocultos para cada grupo de acuarios , con un total de 5 desagües y sus correspondientes grifos para llenado. El agua de llenado vendrá desde un depósito de unos 100 o 200l, con sus filtros y demás. Al depósito le entrará el agua directa de la calle, con su llave de paso. Como el depósito va a estar en alto, no hará falta bomba para llenar los acuarios desde el depósito sino que abriendo el grifo correspondiente de los acuarios, el agua caerá por su propio peso. Para el vaciado de los acuarios pondré en cada acuario una bomba para extraer el agua.

Toda el agua de los cambios irán directamente a una arqueta ubicada a la izquierda de la escalera, con su correspondiente sifón para que no salga olor de dicha arqueta.

Os dejo el boceto de como quedara mas o menos

Manos a la obra...

Esta es la habitación donde irá montado el Fishroom

Aquí estaba poniendo los desagües, pero me faltaba la parte baja y terminar de conectarlos unos con otros y ha la arqueta. También he puesto los corrugados para la instalación eléctrica y he forrado la pared. Todavía faltan algunos cachos por poner, ya que tengo que quitar el contador del agua y pasarlo a la calle.

Una vez terminado toda la instalación de tubos para la luz , desagües para el agua y forrada la pared , me puse manos a la obra con el revestimiento de las paredes , utilice ladrillo de color rojizo y para el techo escayola , unas fotos de como quedo.

Después de ir a marchas forzadas, trabajando fines de semana, días de fiesta y todas aquellas horas muertas eran invertidas en un duro trabajo por parte de Canoh.

Todo este trabajo que estamos viendo esta realizado por él, un laborioso y duro trabajo que pronto tendrá sus frutos.

A continuación os dejo unas fotos de la habitación casi acabada. Quedaba por hacer limpiar los ladrillos con quitacemento y después tratarlos con un hidrofugante.

La instalación eléctrica.

En estas fotos ya había terminado la escalera, y limpiado los ladrillos de taco con quitacemento y después los he tratado con un liquido hidrofugo. Ya solo me queda poner el deposito , y algunos detalles de carpintería como se poner una cenefa de madera alrededor del techo y colocar las tapajuntas de la puerta y algunos detalles que veréis a continuación.

Una vez acabado el trabajo "sucio" es decir la obra , empezó con los traslados de acuarios y demás , primero de todo encargo una mesa de hierro donde iría su acuario nuevo de 1500l.
Justo de bajo de la mesa en los huecos que se ven irán 2 acuarios mas uno de 450l y otro de 550l

La mesas va forrada de madera y los alrededores de los acuarios, solo se verán los cristales frontales de los acuarios y después pintare la madera en color nogal. Y encima de cada acuario sus puertas y todo eso.

Una vez terminada la mesa empezó con los traslados de acuarios , los primeros fueron el 440l y el 550l y su famoso bidón-acuario de 500l , veamos un pequeño vídeo de como va la cosa , ahora empieza lo mejor...

Fotografía y vídeo: Canoh
Montaje del articulo y vídeo: Alex Zaragoza
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En las profundidades de lago Tanganyika por Juan Molina.

2010-11-27T15:18:00.000-08:00

Después de la primeras inmersiones y ver los peces que vivían en los primeros 5 metros, me fui a investigar.
Investigar en el lago es de lo más emocionante. Aquí está prohibido bucear solo, por tanto siempre tienes alguien al que sigues, te sigue, te comunicas y sobre todo te acompaña.

Bucear solo por el lago ya era una sensación extraña, para colmo no olvidaba la posibilidad de los cocodrilos y cobras y nada más llegar subí dos niveles de seguridad en mi ordenador de buceo porque era consciente de que un problema por la profundidad era no contarlo.

Todo este cóctel hacía que el simple hecho alejarte de la orilla se convirtiera en una aventura.

Otra cosa que quiero destacar que en muchos momentos la música del documental de la BBC resonó en mi cabeza, curiosamente Angel me comento lo mismo. Tengo que confesar que las últimas noches antes de irme, a las tantas y monas de la mañana vi varias veces el documental y iba un poco sugestionado.

Recuerdo que el aumento de profundidad era muy lento, solo veía arena, xenos, enantiopus y arena, a partir de los 10 metros empezó la caja de las sorpresas, entre la arena empece a ver un par de conchas, a poco metros otra concha, en todas había un pareja de brevis, las deje atrás y más arena, unas pequeñas vallisnerias, no había peces, más arena, y más arena, a lo lejos empece a ver enorme agujeros, eran nidos de tetracanthus, enormes, todos había desenterrado un árbol, seguramente la arena tapaba un gran bosque de arboles derribados. Algunos nidos eran verdaderas obras de arte. Había brevis que tenían su concha en los bordes de los nidos.
Estuve un buen rato con ellos y aquí pongo algunas de las fotos.

Aprovecho para comentar que el tiempo bajo el agua pasaba muy rápido,
en ese momento podía llevar dos horas buceando, y aunque parecía un momento, había estado mucho tiempo observando los peces.

Seguí avanzando, arena, arena y más arena, a lo lejos un grupo de rocas, era realmente emocionante, Unas simples piedras y el estado de tensión más la emoción hacía que todo fuera muy especial. Vi mi primer Boulengerochromis, fue solo un momento. Este pez, sin duda, al igual que en el documental, ha sido la estrella del viaje, lo podréis ver en las fotos y sobre todo lo veréis en el libro de Angel.

Pero seguí, tenía poco aire, estaba a 20 metros pero la intriga me podía, la arena seguía, en algunos momentos pensaba que ya solo iba a encontrar arena pero no, más piedras, mis primeras esponjas, mi primer cangrejo, mi primer synodontis, dos fotos rápidas, 25 metros y el aire se acaba. Todo emoción Smile

Cuando llegue a superficie el barco estaba en el quinto carajo y tuve que estar media hora nadando pero había merecido la pena.

Estas aventuras las hice más de una vez, aunque muchas veces la orilla era tan impresionante que no había tiempo de investigar pero siempre me quede con la sensación de ¿qué habría más allá?

Los Enantiopus, uno de los momentos más especiales del viaje. Verlos es más o menos normal, no son petros o tropheus que los ves por todos los sitios pero los ves de vez en cuando cuando vas a las zonas de arena. Pero verlos con los nidos...
En la parte final del viaje vi una gran extensión con nidos impecables, era evidentemente que hacía muy poco tiempo, minutos, horas, que había montando el espectaculo en ese sitio. Irme sin ver su cría hubiera sido normal y fue toda una suerte haber vivido algo tan especial.

Todo empezó el día antes, en esta zona se pescaba xenos y enantiopus. Angel y yo le preguntábamos varias veces por los melanogenys a los pescadores. Uno de ellos capto que eran importantes para nosotros y en una inmersión, apareció agitado, mientras yo estaba en la zona de rocas. Me enseño una bolsa enorme con un centenar de ochrogenis y señalaba a una de ellas. Me di cuenta que era un enantiopus y salí disparado detrás de él. Estos tíos no saben bucear pero tienen una forma física que da miedo, ya me las doy de deportista pero tuve que ir a tope para seguir al negrillo y os aseguro que los enantiopus no estaban demasiado cerca.

Cuando llegamos yo solo veía sangre en los ojos de la paliza que me había metido persiguiendo al OrzoWei este, y allí había un par de enantiopus y muchas xenos, a lo lejos vi pasar un banco, quizás de enantiopus pero no mucho más. Menos mal que en el lago lo perdonas todo pero la paliza que me pegue para nada necesita más recompensa.

Al día siguiente fue parecido pero esta vez yo estaba cerca de la zona, podría haber estado allí toda la mañana y no haberlos visto, aquello es muy, muy grande y a 100 metros de ti puede estar pasando una maravilla y ni te enteras. De nuevo mi amigo Dauri, me hizo señas, con esta vez una bolsa llena de enantiopus. Carrera de nuevo, corta, gracias a dios, y allí estaban. Que grandioso espectáculo, cientos de grandes nidos, una orgía de bailes, exhibiciones... no se puede explicar, la música resonaba con más fuerza que nunca en tu cerebro y era realmente increíble ver la vitalidad que despliegan aquellos machos.

Voces, gritos por todos los sitios, avisando a Angel e intento hacer fotos. Era imposible, los machos se abrían a tu paso, los que perdían el sitio era atacados por los otros, las hembras se iban en bancos, Angel aparece en apnea en medio de los bancos haciendo fotos de ambiente, le veo que entra un par de veces y sale de nuevo corriendo, supuse que a cambiar la lente o por la botella y yo sigo a lo mío.

Una experiencia increíble, hice algunas fotos como pude y el resto de tiempo me dedique a observarlos hasta que me quede sin aire y tuve que volver al barco.

Bajamos desde Kigoma hasta Sibwesa y lo estuve midiendo a lo largo del todo viaje. Siempre obtuve los mismos parámetros, el pH que rondaba el 8.8, el kh 18 y la electroconductividad no la recuerdo pero la tengo apuntada, creo que 0.60 en mi medidor Hanna.

Estas fotos son el proceso completo de como se hizo la foto donde Angel y yo salimos con los BM. Esta y otras técnicas nos permitieron captar momentos increíbles. Muchas de las fotos son reptando :-) Es difícil explicar como se hacen las fotos, realmente parece imposible acercarte a un pez y cualquier foto que tenga calidad está echa a menos de medio metro, algunas a escasos centímetros. Tienen su truco pero la paciencia, conocer el comportamiento del pez y una muy buena técnica de buceo son las bases

Entrevista de Alex Zaragoza a Juan Molina
Fotografía: Juan Molina
Agradecimientos a Juan Molina
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Altolamprologus calvus Poll 1.978

2010-11-27T14:45:00.000-08:00

Especie endémica del lago Tanganyika, que podemos localizar en la parte sur - suroeste del lago, cerca del hábitat rocoso y en la transición al hábitat intermedio y zona arenosa de las costas de Zambia y El Congo, en ocasiones a profundidades relativamente bajas. Se trata de un depredador que suele nadar en torno a 50 - 100 cm. sobre el sustrato en busca de presas.

Hay tres variantes diferentes conocidas del A. calvus; la variedad black, la variedad yellow y la variedad white. El holotipo (1) de la especie se recogió en el Cabo Kipimbi en la frontera entre Zambia y el Congo. El morfo que aquí encontramos es el llamado Calvus Black, que también es conocido como el Pearly Compressiceps. Tiene el cuerpo negro azabache y muchas manchas blancas-plateadas. Este morfo negro (Black) lo podemos encontrar entre Tembwe y el Cabo Kachese. En Nkamba Bay encontraremos el morfo amarillo (Yellow) del A. calvus. En el biotopo rocoso entre el Cabo Chaitika y Kapemba encontraremos el morfo blanco o A. calvus white. A lo largo de su territorio, el A. calvus se encuentra en simpatría (2) con el A. compressiceps y el A. fasciatus, (Konings).

En cuanto a su morfología, se trata de un pez con un cuerpo muy aplanado y alto, característica ésta que le permite acceder a grietas y cavidades muy estrechas donde se podrán aprovechar tanto del alimento que en estas zonas se pueda encontrar como también utilizarlas como zonas de desove poco accesibles. La boca del pez es grande y alargada, al estilo de los demás Altolamprologus y posee, además, escamas muy duras y, por tanto, resistentes a posibles depredadores. De hecho, uno de sus métodos de defensa es precisamente mostrando su costado. Otro detalle a tener en cuenta es una característica propia de este pez y del que viene su nombre (calvus) que no es por otra cosa que carece de escamas en la cabeza y debajo del ojo, característica ésta que (entre alguna otra) le diferencia del A. compressiceps.

En lo que al tamaño se refiere, aquí podemos encontrar (en ejemplares adultos/semiadultos) uno de los primeros dimorfismos sexuales ya que en cautividad, el macho puede llegar a alcanzar unos 15 cm. frente a los 8 cm. más o menos en los que se queda la hembra. En su hábitat natural, ambos alcanzarán un poquito más tamaño. Su crecimiento es muy lento así que pasará mucho tiempo hasta alcanzar estos tamaños. Alcanzarán la madurez sexual en torno a los dos - dos años y medio. Otro dato para el sexado del pez, ya que lo hemos comentado antes, es que los machos desarrollan más las aletas dorsal y anal que las hembras. Por supuesto, otra forma de sexado es la siguiente:

Fuente: http://www.fishhead.com/graphics/xacalvus.gif

Se trata de un incubador de sustrato, es decir, en su medio natural la hembra buscará una grieta o cavidad poco accesible en la que depositará los huevos que serán fecundados por el macho. Lo normal será que la hembra busque un sitio donde no pueda entrar el macho para evitar una posible depredación. Tendrá el tamaño justo para que el macho simplemente se pueda acercar a fecundar los huevos. También se puede dar que la puesta se produzca en una concha, (una Neothauma por ejemplo), por lo que también se le puede considerar un morador ocasional de los lechos de conchas. De hecho, en cautividad, será más común reproducirlos en conchas ya que es un lugar que ofrece mucha más protección que cualquier otro elemento del decorado que tengamos en el tanque. Producida la puesta, ambos padres vigilarán con mucho celo las inmediaciones de la zona de la puesta y pronto, a la semana más o menos, se podrán ver a los pequeños moverse en la zona de desove. Durante los primeros días después del nacimiento de los pequeños, los padres son buenos cuidadores de la prole hasta que poco a poco van desentendiéndose de ellos. Las puestas, en individuos adultos, son numerosas, llegándose a alcanzar entre 100 y 200 huevos por puesta.

Como dije anteriormente, se trata de un depredador, realmente, un gran depredador. En su hábitat natural se alimenta de alevines y peces pequeños, crustáceos, camarones, etc... por lo que como vemos, es un pez carnívoro cosa que tendremos en cuenta cuando los mantengamos en nuestros acuarios ya que, aunque acepte prácticamente todo lo que le echemos (evidentemente me refiero a comida apta para cíclidos del Tanganyika), tendremos que aportar a su dieta comida viva o congelada como por ejemplo artemia. También depreda las puestas de los incubadores bucales. Me refiero a los huevos. Es un cazador tan especializado que es capaz de robar los huevos de peces tipo Callochromis o Cyathopharynx por ejemplo dentro del nido de éstos cuando se está produciendo el cortejo de puesta.

Voy a terminar comentando un poco su comportamiento en el acuario. Se trata de un pez ideal para un comunitario Tanganyika. Aunque no se llevará bien los los miembros de su misma especie, una pareja de Altolamprologus calvus vamos a poderla adaptar a un sinfín de combinaciones posibles aunque lo ideal será recrear un hábitat rocoso o intermedio donde hayan grietas, escondrijos y conchas así como combinarlos con compañeros que sean también tranquilos, como casi cualquier lamprologuino. Si los combinamos con incubadores bucales tales como Ophthalmotilapias, Callochromis, Tropheus, etc... se correrá el riesgo de que parte de las puestas (huevos en el sustrato) sean depredadas. El acuario como siempre, cuanto más grande mejor aunque precisamente este pez, por su comportamiento tan tranquilo, es de los peces que lo vamos a poder introducir (mientras sean semiadultos) en acuarios algo más pequeños, de 120 litros en adelante creo que sería lo ideal.

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(1)Holotipo. Ejemplar que sirve como referencia en la descripción de una especie. Generalmente, este ejemplar es conservado y sirve como referencia para posteriores comparaciones y descripciones de especies nuevas, ver fuente.
(2)Simpatría. Concordancia geográfica en la presencia de individuos, poblaciones o especies distintas, ver fuente.
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Artículo: Miguel Mora.
EnjoyingTanganyika
copyright © www.tanganyika-cichlids.foroactivo.net

Video: Neolamprologus callipterus , por Alex Zaragoza

2010-11-25T16:09:00.000-08:00

Hola a todos!

En este pequeño espacio que tengo y siendo esta la ultima edición de este año 2010 , queríamos felicitaros las navidades y el prospero año nuevo 2011 el cual pretendemos seguir en la misma linea mejorando en todo lo posible , así que en Febrero estará disponible la 6 edición!

En esta ocasión presentamos un nacimiento muy esperado por muchos y también dando paso a un próximo articulo de esta especie tan peculiar.
Sin mas os dejo con este breve pero intenso vídeo...

Realizado por Alex Zaragoza EnjoyingTanganyika
copyright © www.tanganyika-cichlids.foroactivo.net

Un día decidí traerme el Tanganyika a casa....Las zonas rocosas

2010-11-25T15:21:00.000-08:00

Las zonas rocosas

El lago Tanganyika , se encuentra en el Gran Valle del Rift formando una grieta entre montañas del valle . El Gran Valle del Rift es una gran fractura geológica y el lago forma parte de ella.
Su origen se produce por la quiebra de la roca al expandirse la corteza terrestre por los procesos tectónicos en ese punto (borde divergente). El proceso es inverso a la colisión de placas tectónicas que forman cadenas montañosas como el Himalaya o los Alpes. Se forma una larga zanja con laderas de gran pendiente. La zona rocosa central se fragmenta y se derrumba periódicamente, creando fallas normales en las que los bloques de roca ejercen un deslizamiento vertical. En muchos lugares estos movimientos forman grandes escalones donde los bloques centrales se hunden formando un graben. Por todo el Valle del Rift la corteza terrestre es calentada por el magma derretido que asciende a la superficie por las fisuras y conos volcánicos.

Quizás ahora entendamos por que el Lago Tanganyika Malawi y Victoria , son lagos rocosos donde las plantas son muy escasas y predomina un entorno rocoso.
Sus habitantes sean adaptado a ese medio , quizás un poco hostil, pero sea cual sea la especie ya sea un Cyprichromis o un Lamrpologuino , de una forma u otra están ligados a las rocas , ya sea por que encuentran alimento , territorio o refugio.
En el lago podemos encontrar inmensas formaciones rocosas tanto en los primeros metros como en las zonas mas profundas , toda su totalidad es roca y arena, por lo cual esto a la hora de montar un acuario lo tenemos que tener en cuenta.
En los primeros metros donde abundan los cantos rodados , se amontonan unos encima de otros formando cuevas y grietas donde. Las rocas está prácticamente libre de sedimentos gracias al continuo oleaje , lo que permite el crecimiento de las algas, en algunos lugares formando gruesas alfombras de color verde. Debido a esta abundancia de alimentos, la competencia por el espacio vital es alta, y sólo las especies más fuertes y más agresivas son capaces de asegurarse un territorio.(Konings)

En este hábitat , los primeros metros de profundidad es donde mas movimiento podemos encontrar y también las especies mas agresivas ya que como dice Konings la competencia por el territorio es constante , por eso en esos primeros metros podemos encontrar Tropheus , Petrochromis (estos son los que mas) y diversos lamprologuinos como N. brichardi , leleupi , cylindricus ..etc.
Hay especies que dependen mas de las rocas que otras , por ejemplo los denominados petricolas , especies que suelen habitar en zonas muy rocosas y que se han adaptado a ellas de tal forma que su morfología esta diseñada para nadar entre las grietas y oquedades que ofrece su entorno. Uno ejemplo muy conocido es el Altolamprologus, ciclido de cuerpo muy comprimido el cual utiliza para meterse en estrechas grietas que forman las rocas.

Partiendo de la base de que vamos a recrear un mini lago sean los litros que sean , nuestra principal decoración serán las rocas , la verdad que decorar un acuario solo con rocas para muchos ni se les pasaría por la cabeza , otros caen en la tentación de poner algo "verde" , pero si queremos ser 100% realistas o puristas , las rocas tienen que ser el decorado del acuario.
Muchos pensaran que un acuario decorado solo con rocas no puede quedar natural o en si bonito , como no, a continuación os pondré algunas fotos , para que veáis lo fácil que puede llegar a ser , si partimos de una serie de bases:

Las rocas tiene que ser del mismo material geológico , es decir mismo material y color , esto es lo mas importante , para darle naturalidad al acuario.
La arena en este apartado de decoración juega un papel también esencial para que ni resalten mucho las roca ni poco , los justo. Por lo cual la arena y rocas tiene que ser de un color similar.
Escoger las rocas minuciosamente , al ser posible que no sean volcánicas ni de ese estilo.
Siempre una roca grande , mejor que muchas pequeñas , aparte una roca grande dan sensación de altura y rompe la homogeneidad del acuario.

Estos serian los cuatro puntos mas importantes , teniendo en cuenta esto tenemos media decoración , ahora falta la otra media y ahí entramos nosotros y nuestra imaginación ...quizás la parte mas difícil para algunos. Muchas veces por que nos complicamos demasiado queriendo hacer formación rocosas o por que nos hacemos un lío y no sabemos por donde cogerlo, pues bien , es mas sencillo de lo que parece y es que en su medio natural nadie a colocado esas roca , sino tal cual cayeron , así quedaron...Lo mejor para hacernos una idea, es sumergirnos en el mismo lago.

Primero de todo , no soy partidario de amontonar rocas una encima de otra intentado formar una caída rocosa , esto solo queda bien en acuarios de un mínimo de 80cm de base , en 40cm o similares mejor no intentarlo por que parecerá una cantera de rocas. Prefiero rocas grandes acordes con el tamaño del acuario y en las cercanías de esa rocas grandes piedras mas pequeñas descendiendo en tamaño ya que tanto las rocas grandes como las mas pequeñas dan la sensación de naturalidad que buscamos ....algunos ejemplos.

Como hemos podido ver siempre predomina una roca grande rodeada de rocas mas pequeñas creando pequeñas grietas entre ellas, forman el hábitat de algunos de nuestros ciclidos. Esto seria una pequeña replica de una gran formación rocosa en el lago , podríamos decir del hábitat intermedio , para mi de los hábitats mas "estéticos" a la hora de montar un acuario , ya que no se carga con mucha roca como en el caso de recrear una caída rocosa , ni tampoco que se vea "soso" con poca roca , si no la justa y acorde al acuario que vamos a montar.
Depende de los habitantes que van a ir en el acuario , si el acuario va a estar repleto de petricolas , la cantidad de roca tendrá que ser mayor , para así poder crear mas territorios , escondrijos ..etc. Si la idea de meter mucha roca en el acuario no nos convence por el peso de estas , siempre podemos recurrir a los famosos módulos Back to Nature , que ha día de hoy crean rocas y fondos artificiales muy elaborados.

Con los fondos BTN se pueden recrear autenticas maravillas pudiendo crear zonas rocosas altas y bajas para las diferentes especies que habiten en el acuario , por ejemplo esas paredes verticales , grietas altas que crea el fondo BTN pueden ser muy bien aprovechadas por Julidochromis o Paracyprichromis por poner un ejemplo , así podríamos decir que aprovechamos la base y el o los laterales del acuario.
Otro ejemplo seria el de siguiente acuario , esté no tiene fondo pero si Módulos BTN , algunos pegados al cristal trasero creando grutas ,grietas y oquedades a diversas alturas para las diferentes especies

Como decorarlo.

Normalmente se suele caer en el error de montar el acuario y todavía no saber las especies que van a ir en él.En un principio es lo primero que tenemos que decidir, que especies van habitar ese acuario , una vez tengamos claro que especies van a ir dentro del acuario nos podemos poner a pensar como vamos a estructurar el acuario , es decir colocación de rocas y crear territorios.
A mi personalmente me gustan las rocas grandes , prefiero poner 2 o 3 rocas bien grandes y un par o tres de pequeñas por alrededor que amontonar decenas de rocas.

Primero empezamos por las mas grandes que como es evidente son las que nos van a resaltar mas en el acuario , así que primero de todo le buscamos la forma que nos gusta mirando y probando todos los lado de la roca. Una vez tengamos situadas las rocas grandes empezamos con las que le siguen en tamaños y así hasta poner las mas pequeñas , todo esto haciendo una pequeña caída hasta llegar a las rocas mas pequeñas.
Otro de los errores que cometemos es ser demasiado proteccionistas a la hora de colocar las rocas , unas vez tengamos los "pilares" las demás tienes que quedar con una forma natural.

Como creamos los territorios?

Una regla base es la de separar los montones de rocas , según los territorios que queramos , esto a simple vista parece fácil pero tenemos que jugar con algunos factores y uno de los mas importantes son las medidas del acuario , partiendo de esta base nos limitaremos ha ciertas especies y un numero de habitantes acorde al acuario. Este es otro tema importante que la gente principiante suele cometer el error , quizás acostumbrados a otro acuarios como amazónicos ..etc , la cantidad de peces que se puedan meter en un amazónico de 200l a un Tanganyika de 200l puede variar mucho , ya que siendo ciclidos territoriales en un acuario de 200l no metería mas de 3 especies y esta de un tamaño pequeño. Por lo cual si en un acuario de 1,50cm queremos crear 3 territorios , por ejemplo para una pareja de Julidochromis , Altolamprologus y leleupis yo lo distribuiría así ... tres montones de rocas y cada montón de rocas tiene que estar separado, mientras mas separados estén menos problemas de convivencia tendrán ya que donde acaba su montón de rocas ellos saben que acaba su territorio , si todo estuviese unido sin separación entre los montones lo tomarían como un solo territorio.

Esto es una "regla" que tenemos que tener en cuenta , sobre todo para las especies petricolas , pero aparte de ellas hay otras como los Paracyprichromis o Cyprichromis ...etc que marcan su territorio igual que los petricolas pero en las zonas altas del acuario.

Así que teniendo esto en cuenta nos ahorraremos muchos conflictos de convivencia entre nuestros ciclidos , ellos son mas listos de lo que pensamos y saben donde empieza y donde acaba su territorio , así que solo tenemos que distribuir bien las rocas y ellos harán el resto.
Cuando le demos un entorno las mas parecido a su hábitat entonces es cuando realmente empezaremos a disfrutar de ellos ...

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Fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Valle_del_Rift

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Articulo realizado por Alex Zaragoza
Fotografía: Juan molina y de la red..
EnjoyingTanganyika
copyright © www.tanganyika-cichlids.foroactivo.net

Las fotos de la 5ª edición

2010-11-25T09:41:00.000-08:00

Recopilamos en este apartado las fotos que hemos podido ver en los diferentes artículos del presente magazine:

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Autor: Miguel Mora EnjoyingTanganyika
Fotografías: Equipo de www.tanganyika-cichlids.foroactivo.net
copyright © www.tanganyika-cichlids.foroactivo.net

4ª Edición

2010-09-29T14:09:00.001-07:00

Fishroom de Alex Escamez (Casuario)

2010-09-29T06:32:00.001-07:00

En esta edición presentamos el fishroom de otro de nuestros compañeros y colaborador del Magazine.

Es un joven de apenas 30 años el cual le apasiona el lago desde sus inicios con los acuarios. Es un gran apasionado por lo conchicolas, son su devoción y a continuación podréis corroborarlo..
Ahora mismo tiene en casa unos 1500l de agua en diversos acuarios los cuales no tiene desperdicio...Es muy meticuloso a la hora de decorar los acuarios , es muy estricto en es tema y le gusta tener los acuarios como si del mismo lago se tratase.

Ahora os dejo con el vídeo de su Tanganyika-Fishroom

otros vídeos mas detallados....

Bateria conchicolas. from Casuario on Vimeo.

Fishroom from Casuario on Vimeo.

Neolamprologus buescheri kamakonde from Casuario on Vimeo.

Fotografía: Alex Zaragoza
Videos: Alex Escamez y Alex Zaragoza
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Entrevista: Paracyprichomis nigripinnis , segun Judas

2010-09-26T03:58:00.000-07:00

BLOQUE I

Para comenzar, ¿nos podrías comentar brevemente tus impresiones sobre esta especie?

Si algo he aprendido de esta especie es que no es tan delicada como se dice, al menos en mi caso.
Cuando compré los primeros ( 1/4) el primer día murió una hembra que había llegado tocada, pero a partir de ahí nunca he perdido un ejemplar ni juvenil ni adulto. Las únicas bajas que he tenido han sido alevines recien soltados por la madre, que aparecen flotando muertos, pero esto ha sido últimamente y creo que es porque tengo ya demasiados en el mismo acuario.
Como ejemplo os diré que durante un cambio de agua hice mal el cálculo de las sales, se sumaron un par de circunstancias desafortunadas y tuve un bajón de ph importante y cascaron como unos 25 cypris y los Paras ni se inmutaron.
Por lo demás es una especie que me gusta por lo poco problemática que es en su comportamiento y por que dependiendo un poco
de cómo esté iluminado el acuario los destellos azules le dan un toque muy guapo

¿Hay en esta especie algún dimorfismo sexual?

Bueno creo que en este tema todos los tenemos claro. Ya desde juveniles los machos empiezan a formar la cola de lira y tener un
poco más de color que las hembras. De adultos no hay dudas de cuál es el macho.

En lo que respecta a la alimentación, ¿con qué frecuencia y qué les das de comer?

La base de la alimentación son ciclops liofilizados. Durante una temporada muy larga los alimentaba a diario con nauplios de artemia, pero últimamente ciclops y voy alternando con diferentes tipos de escama y algo de microgranulado. No dan problemas a la hora de comer.
Normalmente los alimento 2 veces al día.

¿De qué manera se reproducen y con qué frecuencia lo hacen?

Si algo me da pena es no haber conseguido hasta ahora ver el momento de la puesta, y mira que me han criado los jodios. Tenéis que saber que no los tengo en casa sino en un local , como el fishroom de Alex y claro entre el trabajo y otras historias no pasas allí todo el tiempo que quisieras. El cortejo o pre-cortejo es fácil de ver, el macho rondando a la hembra y bailando en posición casi vertical.
La frecuencia de reproducción es algo que me tiene un poco mosqueado, de repente tengo 10 hembras incubando y luego durante una temporada nada. No es como con los cypris que si les dejas están de continuo criando, de hecho ahora mismo tengo a los machos y hembras separados porque no doy abasto.

BLOQUE II

En general, ¿qué comportamiento desarrollan en el acuario?:

Son los peces menos problemáticos que he tenido nunca. Tengo varios machos adultos juntos y no dan ningún problema.
Por naturaleza son bastante estáticos, tienden a acercarse a las paredes del acuario o a rocas grandes y se ponen en posición paralela a ellas con la cabeza hacia abajo.
Una cosa que me ha llamado la atención es que las hembras que están incubando tienen tendencia a agruparse en formación
en una de las esquinas del acuario.

Con sus semejantes, ¿cómo se comportan?

Pues lo dicho, calma total, incluso me he dado cuenta que en comparación con los cypris los machos no agobian tanto a las
hembras, sobre todo si están incubando les dejan tranquilas.
Los adultos son muy tolerantes con los juveniles y alevines, nadan todos juntos y mezclados sin problemas.

¿Y con los demás?

Los he tenido sólos con Multis y no he tenido ningún problema, se limitan a no acercarse demasiado a los Multis .
Ahora mismo tengo unos en un acuario de 200 litros con una colonia grande de Multis y 6 Telmas vittatus y de los Multis se escapan pero a los Telmas les dan caña. Yo siempre hubiera creído que los Telmas mandarían sobre los Paras, pero es al revés. Si un Telma se cruza con un Para macho ,éste le da un toque de atención. Las hembras son pacificas.

BLOQUE III

Hábitat y compañía:

- ¿Qué hábitat ocupa esta especie y qué tipo de decorado consideras adecuado para ellos?

aguas profundas y siempre con rocas, creo que las rocas es algo indispensable ya que les gusta ponerse cerca de ellas y creo que les dará sensación de seguridad ( esto es una opinión mía)

En caso de un acuario comunitario, ¿con quién los juntarías?

pues no te diré unas especies en concreto, creo que hay muchas con las que se podrían poner, creo que el único requisito es que sean de comportamiento tranquilo, es decir, no muy movidos y nerviosos como por ejemplo los Tropheus.
Yo los he mantenido con Neolamprologus multifasciatus y Telmatochromis vitatus "shell" y la verdad que ningún problema. pero creo que irían mejor con los Telmas que son más tranquilos que con los Multis.

Consejos y cuidados:

Creo que poco puedo añadir, acuario con rocas a ser posible verticales y compañeros tranquilos y como a cualquier especie hay que darles un agua en condiciones. Yo cambio un 20% semanalmente y nunca he tenido problemas. Como ya he dicho anteriormente en mi caso se ha caído el mito de que son delicados, no sé qué dirá otra gente, yo hablo de mi experiencia con ellos y la verdad es que me han demostrado ser una especie bonita y bastante fuerte.

Tipo/tamaño de acuario:

Aunque sea una especie quizás un poco estática considero que le hace falta espacio para nadar, y por ello creo que para un ratio de 2/4 lo conveniente serían mínimo 200 litros. Se pueden tener en menos espacio, pero estamos hablando de que el pez esté medianamente a gusto.

Entrevista de Miguel Mora a Judas
Fotografía: Juan Arjona
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Video Xenotilapia sima

2010-09-26T02:00:00.000-07:00

Esta vez nuestro compañero Benoit nos ofrece un vídeo de Xenotilapias sima , toda una rareza en su genero. Es una especie poco frecuente en acuarios Españoles así que merece la pena verla aun que sea en un vídeo.

Video: Benoit Jonas
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Xenotilapia ornatipinnis Boulenger, 1901

2010-09-25T08:50:00.000-07:00

Ciclido arenicola desccrito en 1901 , los primeros ejemplares fueron recolectados en Kibwesi (Tanzania).
Hasta el momento es una especie que no tiene variaciones geográficas, no se conocen variedades porque los peces que habitan a tanta profundidad al no encontrar "barreras" naturales, como Bahias,Cabos,estuarios,etc,etc son todos iguales y los de aguas mas someras como quedan "aislados" por un cabo, o una playa de arena o formaciones rocosas, pues han evolucionado de forma distinta.

En el lago...
Es una especie de la que se sabe bien poco sobre su vida en el lago , lo que sabemos que es una especie que la podemos encontrar a profundidades de hasta 160 metros o incluso a 5 metros (Poll 1956). Esta gran variación de profundidad creen que puede ser debido a las migraciones de la especie , como se ha documentado en las especies del género Trematocara (Konings, 2003).

Los estudios realizados a los ejemplares capturados indican que esta especie tiene una dieta carnívora , el las investigaciones realizadas en el contenido del estomago se encontraron copépodos, ostrácodos y larvas de insectos, además de granos de arena y barro (Poll 1956)

Dimorfismo sexual
Esta especie tiene un dimorfismo sexual bien evidente. Los machos son más grandes (13cm) y tienen un agradable color amarillento y suave / bronce. Los machos también tienen dos bandas de plata en sus flancos. Las hembras son más pequeñas (10cm), y son completamente de plata. Presentan sólo algunas pequeñas manchas negras en la aleta dorsal. Una de las características morfológicas visibles y presentes en los machos y las hembras de esta especie son sus grandes ojos ovales. El hecho de que se encuentran a grandes profundidades en el lago (hay datos de ejemplares encontrados a una profundidad de 160 metros) donde la luz es residual, de alguna manera puede justificar esta característica particular.

La aleta caudal se bifurca con lóbulos puntiagudos con amplias bandas de color amarillo y negro, las aletas ventrales tienen un claro color azul blanquecino y las aletas pectorales son claras.
Las hembras no tienen hermosos colores de los machos , tienen una coloración plateada en general, con 5-7 puntos negro en la aleta dorsal.
La adaptación a una vida en las profundidades son evidentes cuando uno ve los ojos grandes , las líneas plateadas en el flanco de los machos es una adaptación, ya que sirven como un signo de reconocimiento para que las mujeres puedan reconocer a sus "compañeros" en las aguas profundas y oscuras (Konings, 1998).

Alimentación
Presentan una dieta carnívora, y se alimentan básicamente de todo lo que pueden filtrar del sustrato de arena. Como la mayoría de las especies arenicola del Lago, dedican gran tiempo de su actividad a la filtración del sustrato arenoso. En su hábitat natural se alimentan de larvas de insectos y otros invertebrados pequeños. En el acuario se pueden alimentar con "pellets" de calidad y / o alimentos congelados.

Comportamiento y reproducción
Especie con un comportamiento tranquilo y tímido que se puede y se debe mantener en grupo. Puede se verificar alguna persecución por parte de los machos en exhibición en la fase de las puestas, pero que en realidad nunca se llega a agresión. Para que los machos presenten todo su color, se debe mantener más de uno por acuario. Estos defenderán su territorio como una zona de arena libre. Es bueno colocar algunas rocas para establecer límites. Al igual que otros cíclidos arenicolas del lago, el Xenotilapia ornatipinnis tiene necesidad en un tanque con gran superficie de arena de pequeña granulometría, para que puedan entrar en su práctica continua de filtrage.

También pueden ser colocados algunos grupos de rocas y plantas acuáticas para los X.ornatipinnis se pueden recoger cuando deseen. Al nivel interespecífico, son cíclidos tímidos, pero que también se saben hacer respetar por las otras especies. Sin embargo, puesto que los individuos de esta especie son un poco asustadizos y propensas a sufrir ataques de pánico con cualquier movimiento demasiado brusco, los compañeros ideales para esta especie también deben exhibir un temperamento relativamente calmo.
Se trata de especie incubadora bocal materna. Una vez que una hembra está lista para la puesta, los machos comienzan a dar su show de seducción; después de ahuyentar sus competidores lo macho va después inducir a la hembra a entrar en su territorio por medio de ondulaciones del cuerpo y con las aletas estiradas y coloridas. No hay construcción de nidos para la puesta, y esta se hace a través de movimientos circulares de ambos los dos miembros de la pareja (similar a desovar T). La hembra pondrá sus huevos, y el macho los fertiliza, siendo después los huevos recogidos en la boca por la hembra. Los huevos varían por una cantidad 15-25 por puesta y la incubación se produce durante unos 18-20 días. Después de largar los alevines no hay grandes cuidados parentales, y se los debe quitar a un tanque de maternidad si os quieren hacer crecer.

Tamaño mínimo del acuario
Para un grupo pequeño de dos machos y cuatro hembras, asegurar un acuario con un mínimo de 120 cm y una capacidad de 240l.

Otras informaciones
Esta especie no se debe mantener en acuarios que se encuentran en zonas muy concurridas, ya que pueden ser fácilmente asustados y entrar en un estado de pánico. Estas situaciones pueden causar lesiones e incluso saltos fuera del tanque, si está abierto.

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Fuentes;
http://www.cichlidae.com/section.php?n=tsd&id=131

Articulo realizado por Cesar da Silva y Alex Zaragoza
Fotografía: Cesar da Silva y Juan Arjona (Menuito)
Video: Cesar da Silva
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Un día decidí traerme el Tanganyka a casa , (1ª parte)

2010-09-24T09:44:00.000-07:00

De todos es sabido que una imagen vale mas que mil palabras y sobre esto quiero basar este pequeño articulo sobre la imagen que reflejan nuestros acuarios y lo que queremos que estos desprendan.
Todos sabemos que la decoración de un acuario basado en uno de los distintos biotopos del lago Tanganiyka no es una tarea fácil ya que no son muchos los componentes que tenemos para ellos, es decir, observando bien estos biotopos nos damos cuenta que los materiales principales para esta labor a diferencia de otros biotopos de diferentes partes del mundo estarán compuestos básicamente por piedra y arena y una muy muy escasa vegetación la cual y bajo mi criterio siempre suelo evitar en mis acuarios.
Siempre e considerado que la recreación de acuarios dedicados al Tanganiyka son de los mas difíciles de conseguir simplemente por la dificultad de conseguir acuarios atractivos a nuestra vista y principalmente y punto importante que sean cómodos y adecuados a nuestras especies. Combinar estos dos factores parece una tarea difícil a simple vista pero nada mas lejos de la realidad todo es poner imaginación y dedicarle un tiempo a la recreación del pequeño espacio que queramos asignar a nuestros cíclidos.

Para mi es importante que las especies que mantengo se sientan cómodas en mis acuarios y lo principal es saber que las especies que podemos mantener en casa dependen de su hábitat estrictamente así que lo ideal es intentar recrear lo mas fiel posible su ecosistema.

Para empezar debemos saber para que especie o especies vamos a preparar el acuario y imaginar que lugar ocupan en su hábitat,ya sea en un lecho de conchas ,en la zona rocosa estricta,una zona intermedia o simplemente en la zona de arena.
Hoy en día hay mucha información al respecto y sabemos donde viven la mayoría de especies así como sus costumbres y necesidades.Disponemos de muchas fotografías subacuaticas del lago por lo que es fácil hacerse un croquis mental de como queremos que sea el planteamiento de nuestra decoración.
Dependemos mucho del tamaño del acuario pero esto no es un impedimento para realizar buenos paisajes que nos resulten atractivos y faciliten la vida de nuestros peces.
Mas adelante veremos decoraciones en diferentes litrajes que demuestran que con un poco de paciencia e imaginación pueden hacer de un acuario una autentica maravilla para el espectador que los admire.

Llega el día en que decidimos montar un acuario dedicado a este hábitat y empezamos a recolectar los materiales necesarios para ello.Como para cualquier recreación del tanganiyka empezamos por elegir una arena adecuada que bajo mi punto de vista sera de un color neutro tirando a oscuro y de una granulometría fina para que los lamprologuinos que gustan de escarbar encuentren cómoda esta tarea gracias a una arena fina.
Una opción de la que soy partidario es la de mezclar diferentes tipo de arenas de diversas granulometrías y colores para que así quede sin duda mucho mas natural.

Playa de Mahale Lago Tanganyika , foto realizada por Juan Molina
En las foto podemos ver una playa de la costa de Mahale , arena de una granulometría fina y de un color marrón.

El siguiente material serian las rocas aunque en este proyecto jugaran un papel secundario pudiendo ser descartadas si fuera necesario y si decidiéramos dedicar por completa la base de nuestro acuario a un autentico manto de conchas.
La estructuración y composición con rocas como e dicho antes no juega un papel importante por lo tanto yo me decantaría por situar una buena roca en un extremo o en el centro del acuario si quisiéramos incluirla en nuestro proyecto y que serviría como separación de territorios para las especies si de un acuario grande estuviéramos hablando.

Hay muchos tipos de roca y sin duda no sera en una tienda donde daremos con ellas.La mejor opción es recolectarlas directamente del campo, rió o la playa, donde encontraremos lo que estamos buscando con facilidad y donde podremos elegir entre las diferentes texturas ,colores y tamaños que la misma naturaleza nos ofrece.
Sobre todo decir antes de tocar este tema que a la hora de la elección del material de decoración como son las rocas o la arena , si vamos a cogerla del mar o la montaña tenemos que ser muy conscientes de no dañar esa zona o lastimar pequeños arboles ...etc por una simple roca , seguro que si nos damos una vuelta encontraremos lo que buscamos sin dañar la naturaleza, sobre todo tengamos este punto a tomar en cuenta ya que no nos va a costar dinero , por lo menos respetemos la zona sin dañar lo mas mínimo ...como si no hubiéramos pasado por allí.

Ahora damos una pequeña vuelta por una de las playas de litoral español , concretamente una pequeña cala de las costas de Cadiz.

En la misma zona que hagamos la "recolecta" de la arena y las rocas podemos hacer pequeñas pruebas de colocación con las rocas , como la arena sera la misma tendremos una ligera idea de como nos quedara en el acuario , así evitaremos coger rocas de mas. Igualmente ya que hemos elegido este día para "recolectar" material lo mejor es que antes de ponernos "manos a la obra" con la arena y las rocas lo mejor es que diéramos un pequeña vuelta por la zona por esa zona , en España tenemos la gran suerte de tener una amplia costa las cuales muchas tienen gran parecido con el lago como habréis podido ver en la foto de la playa de Mahale, con esto quiero decir que dando un simple vuelta podemos ver paisajes realizados por la misma naturaleza , que nos pueden inspirar mucho a la hora de decorar nuestro acuario , así que disfrutemos de ese día y su entorno y sobre todo respetemoslo.

Dejando para el ultimo lugar quizás el mas importante de los materiales tenemos las conchas,sin duda Neothauma autóctona del lago Tanganiyka y la mas adecuada para realizar este proyecto y que jugara el papel mas importante a la hora de ser fieles al biotopo que vamos a recrear.

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1.-Lecho de conchas
Este biotopo parece sencillo de reproducir pero yo encuentro que es uno de los mas complejos y de los que tienden a ser mas fieles su realidad ya que la decoración que a de componerlo sera a base de conchas Neothauma y bajo mi punto de vista encuentro que es mas idónea para acuarios mas bien grandes y con buena base para que se vea realmente este efecto de pradera de concha. La base de nuestro acuario quedara por completo cubierta de ellas llegando a tapar por completa la base de arena,otra opción es disponer de un gran numero de ellas distribuidas por todo el acuario pero dejando trozos de arena al descubierto sin llegar a ser quizá tan cargante como la anterior opción.

Aquí un ejemplo del mismo lago.

En este biotopo podríamos englobar a muchas especies ya que realmente es un hábitat el que podemos englobar a un sin fin de conchicolas estrictos o no , conchicolas ocasionales y alevines/ juveniles de un sin fin de especies que utilizan por un tiempo el campo de conchas para refugiarse , pero son pocas las estrictamente relacionadas con este tipo de hábitat y por lo tanto dedicar un acuario a esta decoración nos supondrá limitar un poco el numero de especies si queremos que en el acuario reine la paz .
Una de las especies mejor identificada con el lecho de conchas y que realmente a sabido aprovechar este hábitat es el Neolamprologus multifasciatus así como su semejante Neolamprologus similis .

La construcción de esté biotopo es a base de arena y conchas , para darle una mayor naturalidad es mejor poner una buena cantidad de arena y en cuanto a las conchas podemos utilizar varios tipos de conchas , aun que en este caso me decanto por las Neothauma para darle un "aire mas Tanganikero" al acuario , a continuación podemos ver un gran ejemplo , un acuario de 100l donde conviven una colonia de Neolamprologus similis, podemos apreciar que gracias a tener una buena cantidad de arena , se crean desniveles y hondiduras como sucede en la misma naturaleza dándole una mayor sensación de naturalidad.

2.- Zona arenosa , intermedia y rocosa.
En este punto vamos a englobar esto tres habitats , el por que es muy sencillo , al no ser que tuviéramos una pareja formada por ejemplo de N.ocellatus , seria complicado de meter un pequeño grupo de 4 o 5 ejemplares en un acuario de 100l cual única decoración fuese la arena y las respectivas conchas , por lo cual en este caso las rocas nos ayudaran a delimitar territorios de refugio para los ejemplares acosados y como decoración.

A continuacion vamos a poder ver 4 acuarios de 60l a 126l recreando varios hábitats

Ahora dos ejemplos de acuarios comunitarios de 300l y 240l

Como habréis podido ver son fieles retratos de hábitats del lago , para nuestros peces y su bien estar es algo primordial , si queremos ver a nuestro pez comportarse como si en el lago estuviera , primero de todo tendremos que darle un entorno similar.
En esta primera parte hemos tocado la decoración para un acuario de conchciolas , en la próxima edición lo haremos de otro hábitat ....llamemosle el habitat!

Agradecimientos a Javier Millan , Juan Arjona y Juan Molina por sus Fotografias
Articulo realizado por: Alex Escamez y Alex Zaragoza
Fotografias. Juan Arjona , Javier Millan y Alex Zaragoza
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Ectodus descampsii

2010-09-24T09:40:00.001-07:00

1.- NOMBRE CIENTÍFICO: Ectodus descampsii
2.- DISTRIBUCIÓN: Abarca las costas de Zambia y la parte Sur de Tanzania.

3.- VARIEDADES GEOGRÁFICAS:

4.- HÁBITAT: En los arenales (sand)

5.- DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS: El cuerpo del Ectodus es alargado, con una potente aleta caudal. Suele obtener una longitud total de 14 cm en los machos y algo mas pequeñas las hembras. Ambos sexos tienen un ocelo negro rodeado de un anillo azulado en la aleta dorsal y las aletas impares y ventrales de un tono amarillento. Diferencias sexuales: A mas de ser el macho algo mas grandes que las hembras, los machos suelen ser generalmente mas robustos y tienen el ocelo mas grande en la aleta dorsal.

6.- TAMAÑO: unos 14 cms.

7.- COMPORTAMIENTO INTERESPECIFICO: Agresividad moderada.
8.- COMPORTAMIENTO INTRAESPECIFICO: Agresividad moderada.

9.- ALIMENTACIÓN: Omnivoro. En el acuario aceptaran una dieta variada que constara de Artemia, Cyclops, Larva de mosquito negro y algún tipo de comida en escama de calidad y preferiblemente con contenido vegetal, puesto que les gusta recoger algunas algas.

10.-ACUARIO: Dentro del acuario los machos no toleraran un miembro de su mismo sexo a no ser que tenga mucho espacio (mas de 150 cm) y puede ser muy agresivo con las hembras, sobre todo en el momento de reproducción. Teniendo esto en cuenta y el hecho de que a estos les guste nadar mucho, el tanque no deberá ser menor de 130 cm para un macho con varias hembras. La decoración deberá de ser a base de una buena capa de arena fina y algunas rocas que sirvan de refugio a hembras en periodo de incubación. También es posible poner algún tipo de planta como Vallisnerias bien sujetas, puesto que pueden desenterrarlas.

11.- REPRODUCCIÓN: Los machos construyen grandes nidos de arena en forma de cráter de unos 40 cm de diámetro, donde atraerán a las hembras para el desove. Los machos oscurecen sus aletas pelvicas y su garganta para hacerse mas vistosos y asi atraer a las hembras y dirigirlas hacia su nido, mientras que cualquier otro intruso sera expulsado agresivamente. Si este tiene éxito, las hembras pueden albergar en su boca entre 15 y 40 huevos, que incubara durante 21 días aprox. antes de soltar a sus alevines. Normalmente prefieren las horas de poco sol para sus puestas (amanecer, anochecer).

12.- OTROS DATOS DE INTERÉS: Su filogenia molecular ha demostrado que el Ectodus esta mas relacionado con especies como opthalmotilapias, cyathopharynx o aulonocranus que con xenotilapias o callochromis, formando una subfamilia (Koblemuller, 2004).

Ficha realizada por Chakal y Miguel Mora
Fotografía: Varisto
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Quimica del agua del Lago Tanganyika

2010-09-24T09:35:00.000-07:00

1. COMPOSICIÓN REAL

La primera publicación de las sales reales que se encuentran disueltas en el agua del Lago Tanganyika la hizo P. Brichard.
Esta es la lista de las sales y su concentración:

ELEMENTO	FÓRMULA	mg/l	%	ACUMULADO
Carbonato magnésico	MgCO₃	144,0	37,2	37,2
Carbonato sódico	Na₂CO₃	125,0	32'3	69,5
Cloruro potásico	KCl	59,0	15,2	84,7
Carbonato cálcico	CaCO₃	30,0	7,7	92,4
Silicato sódico	Na₂SiO₃	13,5	3,5	95,9
Sulfato alumínico dieciocho veces hidratado	Al₂(SO₄)₃+18 H₂O	5,0	1,3	97,2
Carbonato de litio	Li₂CO₃	4,0	1,0	98,2
Sulfato potásico	K₂SO₄	4,0	1,0	99,2
Sulfato sódico	Na₂SO₄	1,0	0,3	99,5
Nitrato potásico	KNO₃	0,5	0,1	99,6
Cloruro férrico hexahidratado	FeCl₃+6 H₂O	0,5	0,1	99,7
Fosfato sódico doce veces hidratado	Na₃PO₄+12 H₂O	0,4	0,1	99,8

Lo ideal sería usar estas sales para "copiar" la química del agua del Lago Tanganyika, pero el problema radica en la casi insolubilidad del carbonato magnésico (la sal mayoritaria, con gran influencia en el GH y KH) y del carbonato cálcico (la cuarta sal más abundante, también con gran influencia en el GH y KH).

Por tanto, usando estas sales, es imposible obtener valores de pH, GH y KH adecuados (además de otros muchos parámetros).

2. PARÁMETROS QUE NOS INTERESAN

Los parámetros que nosotros medimos en nuestros acuarios para ajustarnos a las condiciones requeridas son pH, GH y KH.
Haciendo una media de los últimos estudios realizados en el lago, se han obtenido los siguientes valores para estos tres parámetros:

PARÁMETRO	RANGO DE VALORES	VALOR MEDIO
pH	7,5 a 9,9	8,9
GH	7 a 11ºdH	8,7ºdH
KH	16 a 18ºdH	16,8ºdH

Simulando una composición correcta de los compuestos básicos que hay en el agua del lago, obtendremos unos valores adecuados de estos parámetros, y de otros muchos que no medimos.

3. SÓLO UN POCO DE QUÍMICA

a. Unidades

ppm - partes por millón - es la unidad empleada usualmente para valorar la presencia de elementos en pequeñas cantidades dentro de una mezcla o solución. Indica las partes de soluto en un millón de partes de disolvente.

mg/l - miligramos por litro - es otra unidad empleada usualmente para valorar la presencia de elementos en pequeñas cantidades dentro de una mezcla o solución. Indica los miligramos de soluto en un litro de disolvente.

ºdH - grado alemán de dureza de un líquido. Es la más usada para medir la dureza de un líquido.

b. Relaciones entre ellas

• ppm = mg/l

• 1 ºdH = 17,8 ppm de CaCO₃

c. Definiciones

• GH - dureza total - mide la concentración de iones de magnesio (Mg++) y de calcio (Ca++). La unidad más utilizada para medirlo es ºdH, aunque también se usan los mg/l de CaCO₃, las ppm de CaCO₃, el grado francés (10 ppm de CaCO₃) y el grado americano (17,2 ppm de CaCO₃).

• KH - dureza de carbonatos - mide la concentración de carbonatos de magnesio, de calcio, de sodio o de cualquier otro metal mono o bivalente (podríamos decir CO₃--, aunque no es correcto del todo). Se suele expresar en ºdH.

• pH - mide la concentración de iones de hidrógeno (H+). En concreto, pH=-log([H+]), es decir, a mayor cantidad de iones de hidrógeno libre (H+), menor pH y, al revés. Puesto que la escala es logarítmica, eso significa que una reducción de una unidad en el pH, implica un aumento en 10 veces la cantidad de iones de hidrógeno libre o que una reducción en dos unidades en el pH, implica un aumento en 100 veces la cantidad de iones de hidrógeno libre. Por este motivo hay que evitar las fluctuaciones repentinas del pH. Su valor va de 0 a 14. Si es menor que 7 se dice que la solución es ácida, si su valor es 7 se dice que la solución es neutra y si su valor es mayor que 7, se dice que la solución es básica o alcalina.

4. SALES PARA IMITAR EL AGUA DEL LAGO

La mejor simulación del agua del Lago Tanganyika que he visto (pH, GH, KH, conductividad, Ca++, Mg++, Na+, K+, CO₃--, HCO₃-, ...) se consigue con estas sales y en esta proporción:

ELEMENTO	FÓRMULA	mg/l	%	ACUMULADO
Bicarbonato sódico	NaHCO₃	505	48,42	48,42
Sulfato magnésico heptahidratado (Sales Epson)	MgSO₄+7 H₂O	425	40,75	89,17
Cloruro potásico	KCl	58	5,56	94,73
Cloruro cálcico	CaCl₂	34	3,26	97,99
Carbonato sódico	Na₂CO₃	21	2,01	100,00

Tabla 1
Teóricamente, en una simulación hecha sobre agua de ósmosis, se obtienen los siguientes valores de los parámetros que nos interesan:

PARÁMETRO	VALOR OBTENIDO
pH	8,86
GH	11,5ºdH
KH	18ºdH

Pero hay que decir que estos valores no serán así en nuestros acuarios ya que dependen de otros muchos factores como la concentración de CO₂ (que depende de la aireación, movimiento del agua, población de peces, existencia de plantas, ...), de los materiales que usemos en la filtración (carbón activo, zeolitas,... que adsorben sales y metales) y de los valores iniciales de estos parámetros en el agua del grifo.

Por tanto, para cada caso se debe calcular la proporción de cada sal.

Afortunadamente, se pueden subir independientemente los valores del GH y KH, manteniendo el pH en los valores recomendados.

En la tabla siguiente os muestro la influencia que tiene cada una de estas sales sobre los tres parámetros que nos interesan, añadiendo una determinada cantidad:

SAL	mg/l	Variación pH	Variación GH	Variación KH
NaHCO₃	29,0	-0,03	0	+1ºdH
MgSO₄+7 H₂O	45,0	0	+1ºdH	0
CaCl₂	21,8	0	+1ºdH	0
Na₂CO₃	5,3	+0,1	0	+0,4ºdH

Tabla 2
Para que sea más fácil hacer la mezcla de sales, una vez que las hayáis comprado en un almacen de productos químicos (mejor que en una farmacia, porque salen mucho más baratas), podéis utilizar una hoja de cálculo Excel para saber la cantidad (o proporción) de cada sal que debéis añadir al agua, una vez introducidos los valores de GH y KH iniciales de vuestra agua y la cantidad de litros.

Articulo realizado por Jorge Bravo
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Pretratamiento de Tropheus salvajes por Vlado y Jorge.

2010-09-24T09:22:00.000-07:00

Este artículo, montado sobre un vídeo, trata del pretratamiento realizado a 6 Tropheus sp. nkonde Brigth Yellow y 8 Tropheus sp. lufubu Real salvajes, de entre 9 y 12 cm. de tamaño.

Lo primero que hicimos fue separar en un recipiente 4 ó 5 l. del agua de transporte.

El primer baño en Nifurpirinol (5 g. de Aquamor - 120 mg. de Nifurpirinol puro - disueltos en unos 10 l. del agua de transporte durante 20 m.) se realizó en el propio cubo de transporte.

El segundo baño se realizó en los 4 l. del agua de transporte separada anteriormente, en los que se disolvieron 6 g/l. de sal marina, también durante 20 m. En mi opinión, la concentración de sal marina puede aumentarse hasta 10 g/l. aunque los especialistas llegan a disolver hasta 15 g/l.

Antes de introducir los peces en el acuario definitivo no debemos olvidar que hay que aclimatarlos a las condiciones de temperatura y dureza del agua de este. En esta ocasión, puesto que todos los parámetros (T, pH, GH y KH) eran casi idénticos, sólo se añadieron 1+1 l. de agua del acuario en intervalos de 5 m.

El tratamiento se termina añadiendo los tres días siguientes, 15 ml. por cada 100 l. de Preis Coly, que ayuda a reforzar las defensas y, pasados estos tres días, es aconsejable tratar todo el acuario dónde se han introducido con Metronidazol y sal común.

Artículo: Jorge y Vlado.
Vídeo: Jorge y Vlado.
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Contenido 4ª Edición

2010-09-02T23:07:00.000-07:00

Contenido:

Articulo: Pretratamiento de Tropheus salvajes , por Jorge Bravo y Vlado
Artículo: Química del agua del Lago Tanganyika , por Jorge Bravo
Artículo: Xenotilapia ornatipinnis , por Cesar da Silva y Alex Zaragoza
Paisajismo y construcción de biotopos: Un dia decidí traerme el Tanganyika a casa , por Alex Escamez y Alex Zaragoza.

Un poco mas....

Entrevista: Paracyprichromis nigripinnis, según judas.
Ficha: Ectodus descampsii , por Chakal y Miguel Mora
Vídeo: Xenotilapia sima por Benoit.
Fishroom: Alex Escamez (Casuario) nos abre las puertas...

3ª Edición

2010-07-25T02:28:00.000-07:00

Neolamprologus (Paleolamprologus) toae

2010-07-24T16:45:00.000-07:00

Acaba de nacer una nueva web creada por nuestro inestimable amigo Benoit Jonas , el creador de Destinantion Tanganyika y de mapa del lago realizado en Google Heart ahora nos presenta una nueva web llamada Destinantion Tanganyika TV , la web sera exclusivamente para vídeos y documentales sobre el lago Tanganyika.

A continuación os presento el primer vídeo que nos ofrece , como no , de una de las rarezas de la Tribu Lamprologini , se trata del Neolamprologus (Paleolamprologus) toae.

Fishroom de Juan Arjona (Menuito)

2010-07-24T16:20:00.001-07:00

Hola a todos

A partir de esta edición en adelante vamos a conocer diferentes Fishroom de compañeros y amigos de Tanganyika-Cichlids Magazine, por supuesto serán Fishroom dedicados exclusivamente al lago Tanganyika. Pero!! también queremos que participéis, así que si tienes un Fishroom y quieres que lo publiquemos en el Magazine, mándanos un email a

Empezamos con el primer Fishroom...

Me llamo Juan, tengo 31 años, soy de Tarragona y con estas líneas espero me conozcáis un poco más,...

Siempre he sentido curiosidad por el mundo acuático. Siendo muy pequeño, mis padres me regalaron un pequeño acuario en el que mantenía todo tipo de bichos; desde los típicos peces ornamentales que compraba en la tienda de mi barrio, hasta cangrejos de río, Gambusia, renacuajos y otros pequeños seres indefensos que capturaba en las salidas al campo que hacía con mi padre. De hecho, el nick que uso en Internet es en su honor. Fue el Sr. Menuo el que me enseñó a respetar el medio natural.
Más tarde, me hice con un acuario un poco más grande. Apareció internet y aquí fue cuando se abrió un mundo nuevo para mí y en el que descubrí un mar de agua dulce en el centro de África. Quedé enamorado del Tanganyika y sus maravillas evolutivas. Es más, si Darwin hubiese dado con él, hubiera quedado prendado sin duda alguna.
De esto habrán pasado ya unos cinco años más o menos y es el tiempo que he tardado en poder tener un lugar completamente dedicado a mis peces para que puedan estar como merecen. Es una habitación con unos diez metros cuadrados en la que paso la mayor parte de mi tiempo libre y tengo destinada a los acuarios (seis en la actualidad).

De esos seis acuarios, tengo dos más grandes; con 120x40 y 120x50 dedicado a arenícolas y otros dos medianos 80x40 y 80x35 con conchícolas y pequeños lamprologuinos, un 60x30 con más conchícolas y un pequeño gambario con el que estoy empezando a experimentar otras ramas de la acuarofilia.
También decir que mi manera de llevar la afición ha cambiado bastante desde un tiempo a esta parte y no me canso de repetir que lo que más nos gusta a nosotros no es lo más apropiado para nuestros peces y debemos esforzarnos al máximo en intentar ofrecerles un hueco en el acuario lo más parecido a su hábitat, pues su evolución no es cosa de dos días ni caprichos naturales que podamos modificar o alterar por gusto personal o en el peor de los casos por torpeza o ignorancia. Es hora de cambiar el chip y dejar de rellenar capas del acuario o combinar colores porque están de moda. Recomiendo acuarios con pocas especies y de un mismo nicho natural. Esto no solo hará que disfrutemos más de nuestros peces y sus comportamientos naturales, sino que tendremos un trocito de naturaleza en casa la más parecido a la realidad.

Y poco más, me considero una persona amante de la naturaleza e intento respetarla y aprender de ella al máximo.

Fishroom: Juan Arjona (Menuito)
Fotografía: Juan Arjona
Vídeo y montaje: Juan Arjona y Miguel Mora.
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Contenido 3ª Edición

2010-07-24T16:07:00.000-07:00

Contenido:

Artículo: Xenotilapia bathyphilus, por Miguel Mora.
Artículo: Descripción y clasificación del género Petrochromis (2ª Parte), por Jorge Bravo.
Artículo: Eretmodus cyanostictus, por Alex Zaragoza.
Entrevista: Neolamprologus callipterus según Alberto Duque (riddick).

Un poco más....

Ficha de especie: Neolamprologus leleupi, por Miguel Mora.
Vídeo: Neolamprologus (Paleolamprologus) toae, por Benoit Jonas
NEW!! Fishroom de Juan Arjona (menuito).
Galería fotográfica: Neolamprologus obscurus, por Miguel Mora.
Las fotos de la 3ª edición.

Artículo: Xenotilapia bathyphilus, por Miguel Mora

2010-07-24T13:59:00.000-07:00

Xenotilapia bathyphilus, Poll 1.956

El pez

Cíclido endémico del Lago Tanganyika, perteneciente a la tribu ectodini y al género Xenotilapia que fue descrito como una subespecie de la Xenotilapia ochrogenys, de hecho su antiguo nombre era Xenotilapia ochrogenys bathyphilus, y que actualmente su nombre como especie es Xenotilapia bathyphilus.

De hecho, Ad Konings en su libro Tanganyika Cichlids in their natural habitat, (pg. 234), nos dice que la X. bathyphilus fue considerada como una subespecie de la X. ochrogenys antes de que Poll revisase este género en 1.986. Ambas especies son, sin embargo, simpátricas (1). Como puede esperarse de su nombre, la X. bathyphilus vive en las partes más profundas del lago, a profundidades que varían entre 20 y 100 metros, (Poll, 1.956). Tiene un gran parecido con la X. ochrogenys y también se distribuye por todo el lago. La X. bathyphilus se mantiene en acuarios por los acuaristas, algunas etiquetadas como X. bathyphilus, mientras que otras han recibido otros nombres comerciales como "Xenotilapia Isanga". Los machos de esta variedad, recogidos cerca de Isanga (Zambia), tienen un característico color azul-acero en la parte superior del cuerpo y la parte superior de la aleta dorsal es amarilla. (2)

El hábitat

Habita los fondos arenosos y fangosos a unas cotas que pueden oscilar entre los veinte y los cien metros de profundidad a lo largo de todo el lago. Sus ojos delatan lo que acabo de decir; unos grandes ojos adaptados a ambientes profundos y, por lo tanto, muy poco iluminados.

Este dato es clave a la hora de mantenerlos en nustros acuarios. Lo ideal para ellos (por no decir imprescindible) será prepararles un tanque con una buena base cuya decoración sea en un porcentaje muy alto simplemente arena fina (por ejemplo de playa) para que puedan pasar su tiempo filtrándola buscando alimento y por lo tanto, desarrollarse con normalidad.

Por otro lado, si antes hablaba del sustrato, no podemos olvidar la iluminación. Si hemos comentado que vive en ambientes profundos poco iluminados lo suyo será recrear lo mismo en nuestros acuarios. Poca luz y disfrutar de sus reflejos.

Características

Suele alcanzar un tamaño de once centímetros para los machos y de nueve o diez para las hembras aproximadamente. De cuerpo plateado las hembras y colorido el macho, aunque más que color deberíamos hablar de reflejos o iridiscencias en todo caso, los machos una vez alcanzan la madurez sexual, presentan en la aleta dorsal libreas muy bonitas con colores que van del azul, amarillo, naranja, negro,... en fin mucho colorido del cual podremos saber de qué variedad estamos hablando. También dependiendo de la zona de recolección podemos ver que poseen los labios con dos morfos distintos; las de labio azul o las de labio amarillo. Las variedades procedentes de Isanga y Kekese son las que presentan el labio amarillo mientras que las demás variedades son las que presentan una tonalidad azulada en el labio (blue lips). Las hembras, en cambio, son menos coloridas y alcanzan un menor tamaño que el macho. El cuerpo es alargado y en forma torpedo con una cabeza grande y redondeada y unos enormes ojos que, como dije antes, nos dicen que en su biotopo real hay muy poca luz.

Se trata de un pez omnívoro. Su dieta es a base de pequeños crustáceos e invertebrados aunque tolerará cualquier tipo de alimento vegetal. Busca contínuamente alimento filtrando arena, (dato clave para su mantenimiento). En el acuario aceptará de buen grado comida seca de calidad ofreciéndole dos otres veces en semana alimento vivo o congelado.

Pez pacífico que vive en grupos pequeños, se recomienda mantener a partir de acuarios de docientos o trescientos litros en grupos de un solo macho con dos o más hembras, aunque hay aficionados que mantienen más de un macho en esos litros, no llegan a agredirse pero éstos permanecen todo el dia "marcándose" para dominar el grupo. Esto, a priori, puede ser muy atractivo desde el punto de vista fotográfico, pero nada recomendable a largo plazo por el estrés y el sabido mal que éste hace a estos peces. En época de cría también pueden mostrarse algo agresivos con las hembras por eso se recomienda un mínimo de dos o tres por macho y alguna pequeña formacion rocosa para guarecerse de ellos. De todos modos (insisto) deberíamos darles un mínimo de un 60% del tanque con arena lo mas fina posible. La de playa sería perfecta.

La puesta

Incubador bucal materno, es la hembra la que guarda e incuba la puesta de entre quince y veinte huevos durante aproximadamente dieciocho o veinte días. Pero antes de llegar a este momento, se ha producido un cortejo estructurado de la siguiente manera:

- El macho explota de color y luciendo sus mejores galas, baila alrededor de la hembra incitándola a la excitación.
- Una vez que la hembra entra en el juego, se producirán unos movimientos, bien circulares, bien desordenados (esto dependerá de varios factores), que consistirán en dar vueltas a la hembra (ya en proceso de excitación).
- Comienza la suelta de huevos sobre la arena. El macho pasará por encima de ellos inseminándolos. Acto seguido, la hembra los recogerá con su boca y el bucle se repite hasta que la hembra haya soltado todos los huevos.

Todo este proceso lo podemos ver perfectamente fotografiado a continuación en la secuencia que he elaborado para tal fin. No sé qué ocurre que el programa no me ordena las fotos (lo seguiré intentando). Para solucionarlo temporalmente y que no nos liemos he numerado (alfabéticamente) las fotos, así que las vamos pinchando de la A a la G para seguir el orden lógico. Espero que os guste.

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer

En esta foto podemos ver otra hembra incubando (en el noveno día). A esta hembra le saqué la puesta que veremos después en torno a los 17 días. Comentar que los alevines salieron perfectamente formados, por lo que quien no se quiera arriesgar a perder una puesta que sepa que puede retirar las crías a partir del día 16 más o menos sin problemas.

En esta toma vemos una puesta recién sacada, la que comentaba anteriormente que retiré de la boca de la madre en torno a lo 17 días. Podemos apreciar que las crías están en perfecto estado de revista.

A los 6 días de sacar la puesta. Como dije antes que saqué la puesta en torno a los 17 días, si le sumamos otros 6, tenemos en esta toma crías de Xenotilapia bathyphilus de 23 días perfectamente formadas.

Ahora vamos a ver un corto donde vamos a disfrutar de una parte muy bonita de la afición (para mí la más),... poder ver los frutos de lo explicado anteriormente en nuestra casa. Os dejo ver a las crías nadando libremente:

El acuario

Aunque no es una de las Xenotilapias más difíciles de mantener, debemos ofrecerles una buena calidad en el agua con cambios semanales y unos valores estables como un PH que ronde entre los 7'8º y los 8'5º y una temperatura de entre 24º y 28 º como máximo. No olvidemos que es un pez que suele habitar a grandes profundidades y aunque es originaria de un lago tropical no tolerará bien las altas temperaturas. En la medida de lo posible también le ofreceremos una luz tenue para que no les moleste ya que sus ojos estan diseñados para ver en la oscuridad.

Por lo tanto, condiciones físico-químicas del agua propias a lo normal del Lago Tanganyika por un lado y por otro, tener muy claro de qué hábitat vienen y qué caráter tienen. El hábitat ya está visto, nos queda el carácter. Pues bien, se trata de un pez muy pacífico que no va a molestar al resto de habitantes del acuario pero que sí que les puede afectar según qué compañía, así que aquí también tenemos que hilar muy fino y, si no queremos hacerles un monoespecífico, mejor elegir peces pacíficos, tranquilos y si es posible que no ocupen su mismo nicho. Se me ocurre, por ejemplo, unos Paracyprichromis. Si disponemos de mucha agua hay más opciones. Yo las tengo en la actualidad con peces del tipo Benthochromis, Haplotaxodon, Cyprichromis zonatus, etc... y sin problemas. Tanto a mí como a de Juan Arjona (menuito), una especie que no nos ha dado problemas ha sido el Altolamprologus compressiceps.

Las variedades

En la red podemos encontrar diferentes variedades geográficas o diferentes denominaciones para hablar de un mismo ejemplar. En este punto casi siempre encontramos mucho lío, como por ejemplo; blue lips Burundi, blue/yellow Zambia, Zaire blue, neon blue, Kekese, Utinta yellow dorsal, Chimba, Chituta, Kambimwa, M'toto, Isanga, Nyanza Lac o Kasanga.

Ejemplo de cómo mantener esta especie en perfectas condiciones

A continuación pongo un par de vídeos de Juan Arjona (menuito) donde podremos ver cómo mantener un acuario monoespecífico (o casi) de la especie en perfectas condiciones:

Mis conclusiones

Después de unos meses con esta especie en mis acuarios, mi opinión es que se trata de la mejor opción para iniciarse en Xenotilapias de grupo. Es un pez pequeño, pacífico y tranquilo por lo que no necesitaremos de una gran instalación para tenerlos en casa. Por otro lado, si los mantenemos como he comentado anteriormente, los reproduciremos seguro, cosa que para mí (y supongo que para todos) es de lo más gratificante. Reproducir Xenotilapias es una maravilla. También decir que, (y aunque sólo valga para los machos), son una verdadera preciosidad, característica ésta que hace aún más si cabe, más atractiva a la especie.

En la actualidad mantengo una pareja en uno de mis acuarios y tengo en crecimiento 8 alevines y otra puesta que viene de camino (la hembra incuba desde hace 8 días) y mi pensamiento es introducirlos a todos en el mismo tanque para formar un gran banco estable por mucho tiempo porque tengo claro que será una de mis especies fijas en el largo plazo.

__________
(1) La especiación es la producción de poblaciones nuevas y reproductivamente aisladas. Una de las maneras de especiación es la especiación simpátrica o especiación simpátrida. Ésta es la formación de una especie sin que se establezca previamente una barrera geográfica entre poblaciones, a diferencia de lo que ocurre en la especiación alopátrica, considerada más comúnmente como “normal”. Si este tipo de especiación es o no posible es un tema controvertido, aunque hay algunas pruebas empíricas y algunos modelos que parecen corroborar su realidad. Se supone que se debe dar por la especialización ecológica, cuando en una población se producen simultáneamente presiones selectivas en direcciones diferentes, por ejemplo cuando una especie parásita empieza a hacer uso de un nuevo huésped en presencia del huésped original.
Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Especiaci%C3%B3n_simp%C3%A1trica

(2) Texto original: X. bathyphilus was regarded as a subspecies of X. ochrogenys before Poll revised this genus in 1.986. Both species are, however, sympatric. As can be anticipated from its name, X. bathyphilus lives in the deeper parts of the lake, and depths ranging between 20 and 100 metres have been recorded (Poll, 1.956). It bears a close resemblance to X. ochrogenys and has a lake-wide distribution. X. bathyphilus-like cichlids have been maintained in aquarists tanks, with some actually being labelled X. bathyphilus, while others have received trade names such as "Xenotilapia Isanga". Males of this form, collected near Isanga (Zambia), have a steel-blue cast on the upper part of the flank and yellow dorsal fin.

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Fuentes:
http://www.cichlidae.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=1493
http://www.suephoto.com/index.php/galeria/index/5/194
http://www.reservestockcichlids.com/product.php?productid=168&cat=6&page=1
http://www.destin-tanganyika.com/Galerie/page-xenotilapia-bathyphilus.htm
http://www.cichlids.ru/gallery/displayimage.php?album=445&pos=0
http://www.aquatic.es/CiclidosAfricanos/Paginas/Stock%20Tanganika.html
http://cichlidenareal.ru/

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RECUERDA PULSAR SOBRE LAS IMAGENES PARA AMPLIARLAS

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Artículo: Miguel Mora.
Fotografía: Juan Arjona y Miguel Mora.
Vídeo: Juan Arjona.
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Descripción y clasificación de Género Petrochromis, por Jorge Bravo.(2ª parte)

2010-07-24T13:55:00.000-07:00

Petrochromis orthognathus (Matthes, 1959)

SINÓNIMOS
La historia de la nomenclatura es:
- Petrochromis orthognathus, Matthes, 1959, nombre original.

ETIMOLOGÍA
Ortho = derecho (en griego) + gnathus = mandíbulas (en griego). Posiblemente debido a la igual longitud de las mandíbulas superior e inferior.

MORFOLOGÍA
Cuerpo no muy alto. Convexidad sobre el hocico no prominente. Su tamaño va de 14 a 17 cm. Mandíbulas superior e inferior de igual longitud. Poca densidad de dientes tricúspides en las mandíbulas con tendencia a mostrar series regulares. Mejilla con 4 filas de escamas. Solo unas pocas y pequeñas escamas en la base de las aletas dorsal y anal. Puntas de los radios blandos de las aletas dorsal y anal no filamentosas. Aletas pectorales de la misma longitud que la cabeza. En los machos grandes, las puntas filamentosas de las aletas pélvicas alcanzan la aleta anal. Aleta caudal recta.
Cabeza y dorso marrón. No suele presentar barras verticales y si dos bandas interorbitales de color blanco perlado en la frente. Los especímenes mayores poseen 7 ú 8 ocelos en la aleta anal. Flancos color oliva perlado claro. Los jóvenes tienen todo el cuerpo color marrón.

DISTRIBUCIÓN
En la mitad norte del lago Tanganyika. En el centro y sur del lago es sustituido por sus dos especies variantes Petrochromis sp. 'orthognathus tricolor" y Petrochromis sp. 'orthognathus Ikola". Presente en las costas de Burundi, República Democrática del Congo y Tanzania. Es un típico habitante de las zonas superficiales, aunque los especímenes mayores se pueden encontrar entre los 8 y 10 m. de profundidad.

ACUARÍSTICA
Es el miembro menos agresivo del género (Petrochromis fasciolatus) y, aunque no es el más pequeño, se puede mantener en un acuario de 500 litros. Puede ser mantenido con otros cíclidos Tanganyika, y constituye una buena adición a un acuario de Tropheus.

Petrochromis famula (Matthes & Trewavas, 1960 )

SINÓNIMOS
La historia de la nomenclatura es:
- Petrochromis famula, Matthes, 1960, nombre original.

ETIMOLOGÍA
Famula = hogar o familia eslava, en referencia a una historia folclórica.

MORFOLOGÍA
Cuerpo alto. Convexidad sobre el hocico moderadamente prominente. Prognatismo leve de la mandíbula superior. Alta densidad de dientes tricúspides en la mandíbula no mostrando series regulares. La boca es casi cerrada en la punta. Mejilla con 2 ó 3 filas de pequeñas escamas. Posee algunas pequeñas escamas en las bases de las aletas dorsal y anal. Puntas de los radios blandos de las aletas dorsal y anal nunca filamentosas. Normalmente, las aletas pectorales son de menor longitud que la cabeza, pero en los especímenes mayores, puede igualarla. En los machos, las aletas pélvicas alcanzan la aleta anal, pero no en las hembras. Aleta caudal subtruncada con puntas redondeadas (redondeada hacia el exterior) y maculada (con abundantes manchas). La membrana interradial de las tres espinas anales es amarillenta. Generalmente el cuerpo es marrón púrpura y ocasionalmente posee 9 bandas verticales de color marrón claro. Su tamaño varía entre 12 y 15 cm. En estados de agresividad, o en el desove, el iris de los ojos del macho se convierte en blanco, con una barra de negro a través de la pupila.

DISTRIBUCIÓN
En todas las orillas del Lago Tanganyika, con gran variabilidad geográfica. Lamentablemente, el holotipo no tiene localidad precisa, por lo que la forma nominal es indescifrable. Algunos de los paratipos vienen de localidades como Kasanga, Kala, Tumpa y Bemba.

ACUARÍSTICA
No es muy agresivo y se puede mantener en un acuario de 500 litros. Puede ser mantenido con otros cíclidos Tanganyika, y constituye una buena adición a un acuario de Tropheus.

COMENTARIOS
Algunas variedades geográficas son muy coloridas, en especial, la de aletas naranjas en el norte de Tanzania, que fue muy popular en los años 70 y 80. La mayoría de las otras variedades son de aletas azules. Por supuesto, el Petrochromis famula debe mantenerse sólo con los congéneres de su variedad geográfica, para evitar hibridaciones. La falta de la localidad precisa para el holotipo es un obstáculo adicional para la clasificación futura de sus subespecies. El Petrochromis famula se ha confundido durante mucho tiempo con el Petrochromis polyodon, nombre bajo el que se ha importado durante décadas.

Petrochromis macrognathus (Yamaoka, 1983 )

SINÓNIMOS
La historia de la nomenclatura es:
- Petrochromis macrognatus, Yamaoka, 1983, nombre original.

ETIMOLOGÍA
Macro = grande (en griego) + gnathus = madíbula (en griego). Podría llamarse pues, pez de mandíbulas grandes.

MORFOLOGÍA
Cuerpo robusto y comprimido. Cabeza fuerte y alargada. Piel del cuerpo gruesa. Hocico muy ancho, más amplio que largo. Convexidad sobre el hocico muy prominente. Espacio interorbital estrecho. Bica muy grande. Prognatismo de la mandíbula superior muy pronunciado. Labio superior grueso. Alta densidad de dientes tricuspidales en la mandíbula no mostrando series regulares, con dientes posteriores pequeños. Escamas de la nuca y el torax pequeñas. Mejilla con 5 ó 6 filas de escamas. Lóbulos de la aleta caudal con escamas, excepto en la región posterior. Algunas pequeñas escamas en la base de las aletas dorsal y anal. Última espina dorsal alargada pero no filamentosa. Aleta caudal escotada. Su tamaño va de los 18 a los 22 cm.
En especímenes de más de 16 cm. todo el cuerpo es de color verde oscuro o verde-amarillo pálido, mientras que en los jóvenes y hembras, la cabeza es de color verde oscuro y el cuerpo verde-amarillo pálido, con 11 ó 12 barras verticales de color verde oscuro. Todas las aletas son de color verde oscuro, excepto las pectorales que no son tan oscuras.

DISTRIBUCIÓN
La localidad tipo es Luhanga en la Rep. Democrática del Congo. Esta especie se encuentra en toda la costa noroeste de la Rep. Democrática del Congo. Varias especies con la boca curvada hacia abajo se encuentran en las costa de Tanzania y Zambia, pero no están bien documentadas.

ACUARÍSTICA
Aunque los especímenes más pequeños pueden mantenerse en acuarios de 500 litros, se recomiendan acuarios con un tamaño mínimo de 800 litros. Una especie altamente agresiva hacia sus congéneres, pero también puede ser letal para Tropheus y todos los peces que compartan acuario.

COMENTARIOS
Petrochromis macrognathus es el miembro más especializado del género, junto con Petrochromis polyodon y las especies relacionadas con ambas. Yamaoka (1983) afirma que su mandíbula es la más especializada para raspar algas de las rocas. Raramente se encuentra en profundidades superiores a los 2 m. Estas especies tienen la mayor densidad de dientes en las mandíbulas, que les permiten raspar una gran cantidad de alimento de la cubierta biológica de las rocas. Por su fuerza en la boca, Petrochromis macrognathus es capaz de pastorear las algas con un ángulo reducido contra el sustrato, frente a un ángulo recto en la mayoría de los otros miembros del género.

Petrochromis ephippium (Brichard, 1989)

SINÓNIMOS
La historia de la nomenclatura es:
- Petrochromis trewavasae ephippium, Brichard, 1989, nombre original.

ETIMOLOGÍA
El nombre ephippium = silla (griego) hace referencia a la "silla de montar" por la forma luminosa del área dorsal, en contraste con el cuerpo marrón oscuro.

NOMBRES COMUNES
Los importadores anglosajones lo llaman Petrochromis "silla de montar" y, el morfo de color amarillo dorado, generalmente se comercializa con el nombre de Petrochromis "moshi" o Petrochromis sp. "moshi".

MORFOLOGÍA
Es una especie muy cercana al Petrochromis trewavasae, aunque este carece de las matrices de puntos, en cuyo lugar tiene bandas verticales, siendo de cuerpo menos robusto, con la aleta caudal también en forma de lira. El color del cuerpo es, generalmente, marrón, pudiendo convertirse en amarillo oro en ejemplares adultos, especialmente en los de la parte más meridional de su distribución.
En el lago pueden alcanzar un tamaño de 20 cm. siendo las hembras un 20% más pequeñas.

DISTRIBUCIÓN
Carece de localidad tipo, encontrándose en todas las costas rocosas del lago, a excepción de la parte sur del lago, en Zambia y costas vecinas, en el que se encuentra el Petrochromis trewavasae.
El morfo de color amarillo, considerado por algunos una subespecie, que abunda en las costas de Tanzania y suele ser de mayor tamaño, es según Eric Zeitiun, el mismo Petrochromis ephippium, encontrando ambos morfos juntos en Mabilibili y, considerando pues la diferencia de color, como una policromía más que una variación geográfica.

ACUARÍSTICA
Aunque los especímenes más pequeños pueden mantenerse en acuarios de 500 litros, se recomiendan acuarios con un tamaño mínimo de 800 litros. Hay que indicar que, en función de la iluminación del acuario, el color puede cambiar de marrón a chocolate e incluso negro.

Artículo: Jorge Bravo
Fotografía: Ad Konings.
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copyright © www.tanganyika-cichlids.foroactivo.net

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Bibliografía: - A Revision of the Cichlids Fish Genus Petrochromis from Lake Tanganyika, with Description of a New Especies, de Kosaku Yamaoka publicado en el Japanese Journal of Icthyology (Vol. 30, No. 2, 1983). - Tanganyika Cichlids in their natural habitat, Ad Konings.

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copyright © Tanganyika-Cichlids Magazine

Eretmodus cyanostictus, por Alex Zaragoza

2010-07-24T13:33:00.001-07:00

Eretmodus cyanostictus Boulenger , 1898.

Descrito por Boulenger en 1898. Cíiclido endémico del lago Tanganyika, perteneciente a la Tribu Eretmodini formada por 3 géneros; Sphatodus, Tanganicodus y Eretmodus, éste último formado hasta ahora por 2 especies; una de ellas aun no descrita, Eretmodus cyanostictus y Eretmodus sp.north.
La clasificación de las especies originales se basa en la forma de los dientes. De acuerdo con estudios recientes, sin embargo, la forma de los dientes es mas bien por el tipo de dieta alimenticia que tiene cada género.

La morfología de esta especie a sido "diseñada" para su entorno, con un cuerpo comprimido, cabeza robusta, labios prominentes, dientes en forma de cincel tienen de 2 a 3 hileras (Depende de la especie) para raspar con facilidad las algas de las rocas.
Las aletas es lo que le da el equilibrio al pez en un entorno un poco hostil como es su hábitat, por lo cual está provisto de unas fuertes aletas, una dorsal larga hasta casi llegar a la caudal, las ventrales las utiliza de apoyo ya que pasa la mayor parte posado ya sea en rocas o arena y la caudal en forma redondeada la utiliza de timón en los pequeños saltos que da.

El color no lo podríamos definir, más que nada por la larga gama de colores respectivas a su localidad geográfica, pero en teoría los Eretmodus de la parte sur del lago tiende a tener un color amarillo/verdoso con 8 franjas verticales a lo largo de su cuerpo con un color más oscuro. En el caso de los Eretmodus de la zona norte del lago suelen ser con un color más marrón con algunas variaciones de intensidad según su localidad geográfica, en la zona de la cabeza tienen unos puntos azules nacarados característicos de esta Tribu. En algunos casos estos puntos pueden extenderse casi todo el cuerpo como en el caso de los Eretmodus de la zona sureña y en el caso de los de la zona norteña los puntos solo cubren la zona de la cabeza.

En el lago...

Habita en orillas rocosas a una profundidad entre 0 y 5 metros, en su hábitat donde hay un continuo oleaje que sacude con las rocas de la orilla, no cualquier pez podría habitar en esa zona, por lo cual esta especie y demás congéneres del grupo de los gobios han evolucionado para adaptarse a su hábitat.

- Adaptación al medio:
Los gobios tienen la vejiga natatoria atrofiada y esto evita que el pez flote como sucede en las demás especies. Todo esto tiene un por qué , en el hábitat donde viven, orillas rocosas con un fuerte y continuo oleaje serían arrastrados con el "va y ven" de las fuertes olas rompiendo con las rocas, por lo cual al tener atrofiada la vejiga le impide la flotabilidad y esto le ayuda a no ser arrastrado por las olas, esto mismo pasa con muchos gobios y blenios de aguas salada, los cuales vemos aferrados a las rocas donde rompen grandes olas sin inmutarse , cualquier otra especie sería arrastrada por las corrientes que hay en esas zonas.
Por lo cual en este caso tener la vejiga atrofiada es mas un ventaja que una desventaja para ellos.

En este hábitat nos encontramos con algunos factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de mantenerlos en acuario.

1º Habitan en zonas con un alto contenido en oxígeno

2º La temperatura de la orilla es mas elevada que la de aguas mas profundas.

Esa combinación de factores hace que los resultados de los parámetros del agua varíen disparándose el pH a casi a 10.
Su entorno rocoso les ofrece refugio y alimento, ya que estas rocas en aguas cristalinas a tan poco profundidad con un sol intenso, son cubiertas por un fino tapiz de ricas algas para los gobios.
Entre las rocas es donde los vemos disfrutar metiéndose por las grietas o recovecos que forman las rocas entre sí. En el acuario tienen que ser la base principal ya que es ahí donde ellos se encuentran a gusto.
A continuación una foto curiosa realizada en el Lago. Está realizada por Juan Molina y podemos ver a la izquierda un Tanganicodus y a la derecha un Eretmodus posando como si de una pareja se tratase...

Variedades y su distribución.

Como he dicho al principio este género se compone de dos especies Eretmodus cyanostictus y
Eretmodus sp. "North". Éstas dos especies son clasificadas por su variedad geográfica; el E.sp."North" se encuentra en la zona norte y central de lago abarcando esté una amplia distribución geográfica. El E.c. se encuentra en la parte sureña del lago a partir de Kipili hasta Livua.
A continuación podemos ver algunas de las localidades donde se recolectan estas 2 especies:

También decir que hay un amplio mercado el cual aprovechan los importadores aprovechándose de nuestra ignorancia y vendiendo variedades que son recolectadas en otras localidades.... un ejemplo verídico de una recolecta de Eretmodus que pudo presentar un compañero nuestro:

Los Eretmodus recolectados corresponden a un rincón en la cara occidental de la isla de Mbita frente a Mpulungu (Zambia), donde capturamos cientos de Eretmodus cyanostictus vendidos posteriormente como E.c. Kasanga.

Las diferencias entre estas dos especies a nivel de aficionado he podido observar que podemos ver ligeras diferencias entre ambas especies guiándonos por su colorido y por el punteado azul que tiene en la cabeza, siendo el del E.c mucho mas extendido por todo el cuerpo hasta la mitado más y por lo contrario los ejemplares del norte su punteado se restringe a la zona de la cabeza.

El cuanto al colorido, aunque como he dicho antes hay una gran gama de colores según su variedad, los Eretmodus de la zona norteña tiene unas franjas verticales mucho mas marcadas que los Eretmodus de la zona sureña que se le difuminan con su colorido.
También en la boca podemos ver rasgos significativos, labios mucho mas gruesos en el caso del Eretmodus cyanostictus.

Alimentación...

Herbívoros se pasan la mayor parte del día raspando las algas de las rocas. Su boca está diseñada para eso, labios fuertes y robustos. A mi personalmente es algo que me gusta ver en mis acuarios de gobios, como pasan la mayor parte del día raspando todos los rincones de las rocas en busca de pequeñas algas, por lo cual procuro tener una buena iluminación para favorecer el crecimiento de éstas.
Aparte de las algas que puedan comer en el acuario por muchas que tengamos esa no tiene que ser su dieta principal, eso nos tiene que quedar bien claro ya que seguramente esas algas que coman no tenga los nutrientes y minerales que puedan tener las del lago y aparte en las del lago entre ellas hay pequeños invertebrados que que son devorados por los gobios al arrancar las algas.
Son cíclidos bastante glotones. No he tenido problemas en cuanto a la alimentación, lo aceptan todo; el alimento desecado, gránulos escamas, etc...

En acuario...

Son cíclcidos territoriales con una agresividad interespecifica muy elevada. Que no nos engañe su simpática apariencia y sus graciosos movimientos ya que son cíclidos que necesitan de gran espacio para convivir ya que son especies muy activas al igual que pasa con los Tropheus son un no parar en el acuario y esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir otros compañeros de acuario.
Lo mejor para empezar con esta especie es con un pequeño grupo de 4 0 5 ejemplares juveniles, el acuario tiene que ser mínimo de 200l y aun así cuando veamos que se forme una pareja tendremos que sacar al resto. Son cíclidos acosadores. Cuando les da por atacar a un ejemplar hasta que no lo matan no paran, así que tendremos que tener mucho cuidado con estos posibles acosos, ejemplares arrinconados, etc..., por que a la larga o bien enferman y mueren o los matan.
Una vez se forme una pareja es cuando de verdad disfrutaremos de ellos y su armonía, sus previos rituales de cortejo, etc..., pero no bajéis la guardia ya que es un cíclido que si hacemos cualquier cambio en el acuario o metemos otras especies, puede darse el caso de que la pareja se rompa. Os puedo decir que mi pareja después de varias puestas a su espalda de una día para otro el macho mato al hembra, pero estos casos que en ocasiones pasan yo pienso que es más bien por culpa nuestra.
La decoración del acuario tiene que ser principalmente las rocas en este caso los cantos rodados nos pueden ayudar a recrear su hábitat.

Otro tema que hay que tener en cuanto al acuario es la filtración y la iluminación.
El acuario tiene que estar provisto de una buena filtración y en sí el agua tenga movimiento, una bomba de circulación son excelentes para aumentar el nivel de oxígeno mediante la agitación del agua por lo cual nos pueden ayudar, tampoco nos pasemos con la potencia de las bombas de circulación a ver si va parecer una lavadora en lugar de un acuario.

La iluminación es otra parte muy importante y el motivo es no perder parte del comportamiento de esta especie. Como ya sabemos, el comportamiento de un pez en el lago a un acuario difiere muchísimo más aun si al pez no le damos lo que necesita para sentirse cómodo y por así decirlo, sentirse como en casa.

Las especies herbívoras necesitan una gran cantidad de alimento por eso están la mayor parte del día comiendo su intestino muy largo necesita de muchas horas para hacer la digestión por eso es frecuente ver a los Tropheus, Eretmodus y demás herbívoros del lago continuamente raspando las algas. Una iluminación intensa nos ayudara a tapizar nuestras rocas con un fina tapiz de ricas algas para nuestros gobios y veremos un poco más de su comportamiento en el lago.
En mi caso en el cual tenía una buena capa de algas para mis gobios, sí puedo decir que noté diferencias entre otros ejemplares que en su acuario no tenían algas. Por ejemplo labios mas gruesos y oscuros casi negros, cabeza mas grande y tamaño también. En definitiva, se veía mas sano y con mejor aspecto que otros ejemplares en acuarios sin algas.

Reproducción..

Son incubadores bucales biparentales , (es decir, son cíclidos que incuban los huevos/alevines en la boca. Primero lleva a cabo la incubación la hembra y tras un periodo de tiempo se los pasa al macho) . Siempre aconsejo empezar con un pequeño grupo de mínimo 4 ó 5 ejemplares para asegurar en ese grupo que hay ejemplares de ambos sexos. Por lo normal en las tiendas suelen vender ejemplares juveniles que su sexado es casi imposible.
Una vez los tengamos en su acuario bien acondicionado para ellos poco a poco según vallan cogiendo confianza podremos intuir su "sexo" gracias a su comportamiento; acercamiento entre dos ejemplares, rechazo de otros, etc...

Si el acuario no es lo suficientemente grande podemos tener algún que otro problema ya que es una especie un tanto intolerante con sus congéneres. Una vez veamos los primeros indicios de emparejamiento, lo mas normal es que la pareja se vuelva mas agresiva con los demás miembros de su especie así que si el acuario es de 200l o similar lo mejor es que dejáramos a una sola pareja.

De que hay una pareja o se va a formar nos daremos cuenta rápidamente ya que el macho intentará llamar la atención con previos cortejos, pavoneándose ante la hembra con sus aletas desplegadas y intensificando su colorido. También veremos que la sigue continuamente hasta que está cede y de un día para otro veremos a la hembra que no come y tiene la boca hinchada. Su actividad se apaciguará y buscará un lugar tranquilo donde permanecer.

Ahora tendrá que incubar los huevos durante unos 12 días (más o menos). Después de ese periodo en teoría le tendría que pasar los alevines al macho hasta que éstos acaben de formarse. Digo en teoría por que hay casos sobre todo en aquellos acuarios que hay mas de una hembra el macho se olvida de sus obligaciones como padre y se dedica al cortejo de otras hembras. También en ocasiones no es necesario que hayan otras hembras, simplemente el macho se desentiende de la parte de incubación que le corresponde. Esto no suele pasar pero pasa. En el caso de que nos pasara no es necesario alarmarse ya que la hembra la sacaría por si sola.
Los pequeños nada mas salir de la boca no miden mas de 1 cm , son autenticas replicas de los padres , en esa etapa son muy frágiles y depende de los habitantes que tengamos en el acuario pueden ser victimas de la depredación. Si el acuario es comunitario y queremos sacar la puesta adelante, lo mejor seria es apartar a la pareja a otro acuario.
Tienen un crecimiento mas o menos rápido. A mí, en estos casos, me gusta destinarle un acuario donde pueda observar su crecimiento y pueda atender mas su alimentación. Estos pequeños necesitan de una continua alimentación por lo menos 4 o 5 veces al día y si tenemos algas en las rocas mucho mejor.

Las puestas suelen ser de entre 10 y 30 huevos. La puesta que documenté y podréis ver a continuación fue de 22 alevines.

Y por ultimo os dejo con este maravilloso vídeo ....

Artículo: Alex Zaragoza.
Fotografía en el lago: George Kardos y Juan Molina
Fotografía en acuario: Miguel Mora y Alex Zaragoza
Vídeo: You tube
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Las fotos de la tercera edición del Magazine

2010-07-13T02:35:00.000-07:00

En la pasada edición, incluímos un apartado que agrupaba todas las fotos publicadas. En esta edición lo volvemos a hacer. Además, también vamos a incluir una recopilación de algunas fotos los diversos miembros del equipo que mejor se han posicionado en los concursos fotográficos que vamos haciendo:

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer

Autor: Miguel Mora EnjoyingTanganyika
Fotografías: Equipo de www.tanganyika-cichlids.foroactivo.net
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Entrevista: Neolamprologus callipterus según Alberto Duque

2010-07-06T23:42:00.001-07:00

Neolamprologus callipterus, según Alberto Duque (riddick).

¿Nos podrías dar una breve descripción del pez?

Para mí estamos ante uno de los peces con más clase del Tanganyika, un pez elegante en sus movimientos y extremadamente inteligente. Un pez que le gusta que se le respete y que a su vez, respeta bastante bien a sus compañeros de acuario.
Un pez que yo lo calificaría como muy especial.

¿Existe algún dimorfismo sexual en la especie?

Al nacer como todas las especies es casi imposible apreciarlo. Aunque el parecido es prácticamente igual, se diferencian porque la hembra cuando es juvenil tiene el morrito como con forma de pico (más puntiagudo que el macho que es mas redondo que el de la hembra), yo así distingo a los míos.

¿Qué les das de comer?

Aquí nos encontramos con un pez nada quisquilloso a la hora de comer, come de todo; escamas, gránulos, stick, artemia,... es la gran suerte que se puede tener con esta clase de cíclido.

Yo les doy 3 veces al día:
1.- Empiezo la mañana siempre con algo fuerte, tipo un poco de artemia viva o algo con una buena cantidad de proteína.
2.- Por la tarde les pongo un poco de NLS o Tanaganyika de Tropical.
3.- Una hora antes de apagar las luces una buena ración de espirulina, para ayudar a digerir bien toda la proteína.

La cantidad pues como siempre un poco a ojo y siempre que no sobre nada en el acuario.
También comentar que son peces muy voraces y ansiosos comiendo.

¿Cómo se reproducen?

La reproducción la suele llevar a cabo la hembra dentro de una concha y el macho inseminando dicha caracola. Antes de todo esto, previamente el macho va recogiendo conchas con sus gran boca y haciendo una gran montaña casi siempre en un sitio retirado y tapado por unas cuantas piedras. Cuando ya está todo hecho es cuando conduce a la hembra hacia esas conchas para realizar el cortejo. Yo lo he visto en directo y es un espectáculo porque él intenta introducirse dentro de la concha con la hembra de lo excitado que está y como no puede por su tamaño es cuando termina inseminando la concha desde fuera. Todo un espectáculo.

¿Qué comportamiento desarrollan en el acuario?

Pues su comportamiento es de lo más tranquilo. Las hembras, cuando el grupo ya está formado, se sitúan al lado de las conchas y permanecen con una posición como mirando al cielo (parte superior del acuario) mientras los machos recorren de lado a lado los 2metros de acuario que tengo. En acuarios más pequeños no se ve este comportamiento ya que el macho está mas parado por la falta de espacio pero un buen dato es que se cría mejor en un 100x40x50 que en un 200x50x60. Es como que el pez a no tener espacio para nadar está más pendiente de las hembras.

Y con sus semejantes, ¿cómo se comportan?

Entre los machos hay tortas guapas. Yo diría de sólo mantener un macho si el largo del acuario no es de un mínimo de 150 cm. para arriba. Yo he tenido dos machos en medidas de largos distintas desde 100 cm a 150 cm a el actual 200 cm y en el primer caso imposible. En el segundo dependiendo de la decoración y de si el grupo este formado y el último el mejor se persiguen pero sin más consecuencias. A las hembras las suelen respetar bastante, menos en época de cría que las asedian para la reproducción.

¿Y con las demás especies?

Pues por lo que he visto hasta ahora, respetan a los demás de maravilla. Ellos van su aire y no se meten con nadie excepto en época de cría que, como todo cíclido, les cambia el carácter y no dejan que nadie se meta en su lecho de conchas.

¿Qué hábitat ocupa esta especie y qué tipo de decorado consideras adecuado para ellos?

El hábitat que ocupa esta especie es el comprendido por zonas arenosas siempre con piedras que protejan sus costados en general. También hay veces que se les ve en zonas más abiertas aunque esto no es lo común.
Decorado en el acuario. Para mí en tipo acantilado una buena piedra grande o pilas de ellas y abajo de ella una zona arenosa con unas neothaumas y al final de esas conchas algo que lo separe del resto del acuario, tipo un pequeño bosque de plantitas o otra zona de rocas.

En caso de un acuario comunitario, ¿con quién los juntarías?

Pues yo los juntaría con peces tranquilos: algún petrícola, (julidocromis, neolamprologus pequeños o algún pulcher), pero nunca agresivos, ya que ellos respetan siempre, eso si nunca los juntaría con Xenotilapias ya que dentro de un comunitario se mueven mucho en la zona arenosa. A mi única Xeno la incomodan bastante porque se mueven muy rápidos y las asustan.

Consejos y cuidados:

Buena filtración y oxigenación (consumen bastante sobre todo los machos) y buenos parámetros de ph más que de dureza (el ph bajo, por ejemplo 7,0 no lo aguantan tan bien como si el kh o gh lo tenemos más bajos. Con el ph a 7.5 se ponen muy paliduchos y dejan de comer (y eso que son muy glotones).

Para terminar, ¿qué tipo y tamaño de acuario nos recomendarías?

Para mí un trío a partir de 200 litros. Con más de un macho, más de 150cm de largo y 3 hembras por macho e incluso más.

Entrevista de Miguel Mora a Alberto Duque (riddick) EnjoyingTanganyika
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Artículo: Xenotilapia bathyphilus, por Miguel Mora.

2010-07-06T23:19:00.000-07:00

Xenotilapia bathyphilus, Poll 1.956

Cíclido endémico del Lago Tanganyika, perteneciente a la tribu ectodini y al género Xenotilapia que fue descrito como una subespecie de la Xenotilapia ochrogenys, de hecho su antiguo nombre era Xenotilapia ochrogenys bathyphilus, y que actualmente su nombre como especie es Xenotilapia bathyphilus.

De hecho, Ad Konings en su libro Tanganyika Cichlids in their natural habitat, (pg. 234), nos dice que la X. bathyphilus fue considerada como una subespecie de la X. ochrogenys antes de que Poll revisase este género en 1.986. Ambas especies son, sin embargo, simpátricas (1). Como puede esperarse de su nombre, la X. bathyphilus vive en las partes más profundas del lago, a profundidades que varían entre 20 y 100 metros, (Poll, 1.956). Tiene un gran parecido con la X. ochrogenys y también se distribuye por todo el lago. La X. bathyphilus se mantiene en acuarios por los acuaristas, algunas etiquetadas como X. bathyphilus, mientras que otras han recibido otros nombres comerciales como "Xenotilapia Isanga". Los machos de esta variedad, recogidos cerca de Isanga (Zambia), tienen un característico color azul-acero en la parte superior del cuerpo y la parte superior de la aleta dorsal es amarilla. (2)

Habita en fondos arenosos y fangosos a unas cotas que pueden oscilar entre los veinte y los cien metros de profundidad a lo largo de todo el lago.

Suele alcanzar un tamaño de once centímetros para los machos y de nueve o diez para las hembras aproximadamente. De cuerpo plateado las hembras y colorido el macho, aunque mas que color deberiamos hablar de reflejos o iridiscencias en todo caso, los machos una vez alcanzan la madurez sexual, presentan en la aleta dorsal libreas muy bonitas con colores que van del azul, amarillo, naranja, negro,... en fin mucho colorido del cual podremos saber de qué variedad estamos hablando. También dependiendo de la zona de recolección podemos ver que poseen los labios con dos morfos distintos; las de labio azul o las de labio amarillo. Las variedades procedentes de Isanga y Kekese son las que presentan el labio amarillo mientras que las demás variedades son las que presentan una tonalidad azulada en el labio. Las hembras en cambio, son menos coloridas y alcanzan un menor tamaño que el macho. El cuerpo es alargado y en forma torpedo con una cabeza grande y redondeada y unos enormes ojos que nos dicen que en su biotopo real hay muy poca luz.

Se trata de un pez omnívoro. Su dieta es a base de pequeños crustáceos e invertebrados aunque tolerará cualquier tipo de alimento vegetal. Busca contínuamente alimento filtrando arena. En el acuario aceptará de buen grado comida seca de calidad ofreciéndole dos otres veces en semana alimento vivo o congelado.

Pez pacífico que vive en grupos pequeños, se recomienda mantener a partir de acuarios de docientos o trescientos litros en grupos de un solo macho con dos o más hembras, aunque hay aficionados que mantienen mas de un macho en esos litros, no llegan a morderse pero estos permanecen todo el dia "marcandose" para dominar el grupo. Esto a priori puede ser muy atractivo desde el punto de vista fotográfico, pero nada recomendable a largo plazo por el estrés y el sabido mal que este hace a estos peces. En época de cría también pueden mostrarse algo agresivos con las hembras por eso se recomienda un mínimo de dos o tres por macho y alguna pequeña formacion rocosa para guarecerse de ellos. De todos modos deberíamos darles un mínimo de un 60% del tanque con arena lo mas fina posible. La de playa sería perfecta.

La puesta

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Aunque no es una de las Xenotilapias más difíciles de mantener, debemos ofrecerle una buena calidad en el agua con cambios semanales y unos valores estables como un PH que ronde entre los 7'8º y los 8'5º y una temperatura de entre 24º y 28 º como máximo. No olvidemos que es un pez que suele habitar a grandes profundidades y aunque es originaria de un lago tropical no tolerará bien las altas temperaturas. En la medida de lo posible también le ofreceremos una luz tenue para que no les moleste ya que sus ojos estan diseñados para ver en la oscuridad.

En la red podemos encontrar diferentes variedades geográficas o diferentes denominaciones para hablar de un mismo ejemplar como por ejemplo; blue lips Burundi, blue/yellow Zambia, Zaire blue, neon blue, Kekese, Utinta yellow dorsal, Chimba, Chituta, Kambimwa, M'toto, Isanga, Nyanza Lac o Kasanga.

A continuación pongo un par de vídeos de Juan Arjona (menuito) donde podremos ver cómo mantener un acuario monoespecífico (o casi) de la especie en perfectas condiciones:

Galería fotográfica: Neolamprologus obscurus

2010-07-06T23:03:00.000-07:00

Neolamprologus obscurus, Poll 1.978

Para la galería de esta tercera entrega del magazine hemos elegido un lamprologuino poco conocido y por lo tanto, poco común en nuestros acuarios, el Neolamprologus obscurus. A pesar de que se trata de un pequeño cíclido (unos 8 cms) es muy agresivo y territorial por lo que si queremos mantenerlos en acuarios pequeños lo mejor será una sola pareja.

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FICHA: Neolamprologus leleupi, por Miguel Mora.

2010-06-14T00:28:00.000-07:00

Neolamprologus leleupi, Poll 1.956

1.- NOMBRE CIENTÍFICO: Neolamprologus leleupi.

2.- DISTRIBUCIÓN: En la zona central del lago, en ambas orillas. En Tanzania entre Kabogo y Kekese y en El Congo entre Tembwe y Mtoto. También en El Congo, en Luhanga al norte, se encuentra el holotipo de la especie.

3.- VARIEDADES GEOGRÁFICAS: Tembwe, Kitumba, Mtoto, Maswa, Kabogo, Halembe, Bulu Point, Karilani, Lumbye Bay, Kekese.(1)

4.- HÁBITAT: Hábitat intermedio (muy próximo a rocas) y rocoso a profundidades variables entre los 15 y 35 metros.

5.- DIFERENCIAS MORFOLOGICAS: Principalmente el tamaño, donde los machos además de ser unos dos-tres centímetros más grandes que las hembras tienen un cuerpo algo más alargado y estilizado. No obstante, el sexado a priori y a simple vista es muy difícil por lo que se recomienda que se parta inicialmente con un pequeño grupo hasta que se forme la primera pareja, momento en el que separemos al resto.

6.- COMPORTAMIENTO CON SUS SEMEJANTES: Muy agresivo e intolerante. En un acuario medio será mejor contar tan solo con una pareja ya que una vez formada darán caza sin descanso al resto.

Neolamprologus leleupi Luhanga. www.destin-tanganyika.com

7.- COMPORTAMIENTO CON LAS DEMÁS ESPECIES: Agresivo, en especial en los aledaños de su territorio al que no dejarán acercarse a nadie. En épocas de cría esta agresividad crece considerablemente.

8.- ALIMENTACIÓN: Carnívoro. En estado salvaje se alimenta de invertebrados aunque en cautividad se adapta bien a todo tipo de alimentos. Les podemos dar desde alimento en escamas a comida congelada o viva.

9.- TAMAÑO: Entre 10 y 11 cms. para los machos y de 8 a 9 cms. para las hembras.

10.- REPRODUCCION: Incubador de sustrato. Lo normal es que la pareja se asiente en una cueva y allí limpien la zona y depositen los huevos en una roca. Será la hembra quien se encargue de su cuidado. Una vez adaptada la pareja al acuario, las puestas se producirán regularmente de mes en mes.

11.- DIFICULTAD: 2. En principio no hay ninguna dificultad en su mantenimiento, de hecho puede ser una buena especie para iniciarse con peces del Lago Tanganyika. Quizás, la única dificultad en su mantenimiento reside en saber con quién combinarlos debido a su comportamiento un tanto agresivo.

12.-ACUARIO: Depende si va a tener o no compañía. Si la va a tener será recomendable tanques de no menos de 120 litros, aunque estos litros igualmente quedarán con el tiempo escasos conforme vaya creciendo la familia.

13.- OTROS DATOS DE INTERÉS: (1) El holotipo del Neolamprologus leleupi fue recolectado en la parte norte del lago, en Luhanga, en El Congo, y las primeras exportaciones para el comercio de la acuariofilia fueron variedades recolectados en esta area. A mediados de los setenta, Misha Fainzilber, exporto variedades de la costa tanzana (costa oriental del lago). Esta variante geográfica fue descrita mas tarde como Lamprologus leleupi longior (Staeck, 1.980). Mucho antes, Matthes describio y nombro a otra subespecie, Lamprologus leleupi melas (Matthes, 1.959a) porque era de color oscuro y carecía del amarillo brillante. (Tanganyika Cichlids in their Natural Habitat, Ad Konings).

Neolamprologus leleupi 'black throat' (Benoit)

2ª Edición Junio 2.010

2010-05-28T13:48:00.000-07:00

Paracyprichromis brieni por Alex Zaragoza

2010-05-28T12:24:00.000-07:00

Paracyprichromis brieni (Poll, 1981).

Paracyprichromis Brieni pertenece a la Tribu Cyrpichomini y esta formado por 2 generos Cyprichromis por Scheuermann, 1977 y Paracyrpichromis por Poll, 1986 , esté ultimo genero que es el que vamos hablar ahora esta formado por 2 especies Paracyprichromis nigripinnis(Boulenger, 1901) y Paracyprichromis brieni(Poll, 1981).
Paracyprichromis brieni fue capturado por primera vez en 1953 en Ubwari en la República Democrática del Congo, sin embargo, su clasificación por aquel entonces fue errónea, descrito como Cyprichromis nigripinnis.
Poll después de una revisión lo identifico como Cyprichromis Brieni, unos años mas tarde en 1986 creó un nuevo genero para estas dos especies llamado Paracyprichromis.
El nombre de la especie Brieni es en honor al profesor Paul O'Brien de la universidad de Bruselas.

A continuación podemos ver dos dibujos realizados a partir del Holotipo de ambas especies , algo que nos ayuda a ver las diferencias entre ambas especies que forman el genero.
En primero lugar vemos al P.brien y en segundo lugar al P.nigripinnis , como es normal ambos poseen una morfología muy parecida son pequeños rasgos como en la boca que podemos ver ligeras diferencias el N.nigripinnis tiene la boca acabada en punta con una ligera curvatura hacia arriba, otra diferencia seria el tamaño de los ojos mucho mayores en los P.nigripinnis los cuales habitan en aguas mas profundas , en las aletas podemos observar mas diferencias , tanto el la dorsal , ventral y caudal podemos ver en el dibujo sus diferencias.

P. brieni
P.nigripinnis
Esta especie por así decirlo es eslabón del medio entre los Cyprichromis y los Paracyprichromis , no son tan "nerviosos" como puede llegar a serlo un Cypri pero tampoco es tan "tranquilo" como puede ser un Paracyprichromis.

En el lago....
Esta especie habita en zonas rocosas a una profundidad de 5-30m , siempre ligado a las rocas ya que es ahí donde encuentran refugio y se reproducen. Este especie al igual que el P.Nigripinnis les gusta meterse entre grietas y recovecos en busca de pequeñas presas , en acuario los módulos Back to Nature nos pueden ayudar mucho a la creación de la decoración , creando salientes , grietas...etc , entonces disfrutaremos de esta especie viendo las posturas que adquieren.
En el lago podemos ver a grupos de cientos de hembras en las cercanias de los acantilados rocosos , los machos mas ligados a las rocas perimetrean su territorio pavoneándose con otros machos y cortejando a toda hembra que pasa.
La organización en bancos, entre otras cosas lo utilizan como mecanismo de protección, resulta eficaz a la hora de despistar a los depredadores muchas otras tantas especies tanto de agua dulce como salada utilizan este método, por lo normal son especie que no tienen otro método de defensa y en solitario serian un plato rápido para cualquier depredador. Aun así existen depredadores como Lepidiolamprologus ,Perisodus microlepis , Mastacembelus ..etc , La mayoría espera el momento resguardado entre una grieta o agujero entre las rocas como es el caso de las Mastacembelus esperando que pase alguna hembra despistada para llevarse a la boca.
Pero en el lago lugar donde los ciclidos evolucionan rápidamente apareció el Lepidiolamprologus mimicus nombrado mimicus por su mimetismo, cambios de color para parecerse a otras especies.
A continuación vamos a poder ver una secuencia de fotos donde vemos como un ejemplar de L.mimicus se une a un grupo de hembras P.brieni adquiriendo su misma coloracion.
Según la Zootaxa del L.mimicus desde bien jóvenes se integran en los grandes grupos de hembras alimentándose de alevines y juveniles.

En la 1ª foto podemos ver un L.mimicus con manchas negras por todo el cuerpo, su coloracion habital.
En la 2ª foto vemos que esas manchas ya han desaparecido y se resaltan mucho mas las ventrales de color amarillo. Vemos como se acerca al grupo de hembras .
En la 3ª foto vemos al L.mimicus en primer plano y un poco mas arriba una hembra P.Brieni , a simle vista un P.brieni mas...
En la 4ª En primer plano L.mimicus , de fondo un grupo de juveniles P.brieni.

Alimentación....
Esta especie se alimente de pequeños invertebrados que atrapa tanto en el plancton que arrastra la columna de agua , como de pequeñas presas que pueda atrapa entre las rocas.
En acuario es conveniente darle una alimentación rica en proteínas y sobre todo de buena calidad , esto nos ayudara a su reproducción y que adquieran una coloracion mas intensa , todo esto mas una buena calidad de agua hará que gocemos de unos peces bonitos y sanos.
Como alimento yo les doy desde pequeños gránulos desecados , artemia ,myssis , huevos de langosta (muy ricos en proteína) y una vez o dos a la semana algo de alimento vegetal spirulina o cualquier otro preparado para ciclidos herbívoros , esto ayudara a trabajar mejor su intestino al igual que pasa con las personas y demás animales , por muy carnívoros que sean un poco de fibra nos ayuda a todos....
Dispone de una boca protráctil capaz de proyectarse en décimas de segundo engullendo a sus presas, ayudándose de una corriente aspiradora que succiona a todo aquel pequeño invertebrado que pase por su lado .

Comportamiento...

En acuario es una especie ideal para acuarios a partir de 150-200l , en lugar de los pobres Cypris esta especie los Brieni se adaptaran mejor a esos litrajes ya que no es una especie tan activa como puede llegar a ser un Cyprichromis
Aun así decir que mientras mas litros le ofrezcamos mas disfrutaremos de ellos son peces que necesitan de sus congéneres para mostrar toda su belleza , como podemos ver en la foto pueden haber cientos de hembras entorno a una caída rocosa , por lo tanto en un acuario mientras mayor sea el numero mejor se encontraran , pero para eso necesitamos mas litros , por ejemplo en acuarios de mas de 400l podemos poner ratios mas numeroso tanto de hembras como de machos y así veremos un poco mas de movimiento , aparte como ya he dicho anteriormente son peces que están acostumbrados a vivir en grandes grupos y es así como se encuentran mejor lucen un mejor colorido , se reproducen mejor ...etc
En un acuario comunitario es una especie que se adapta bien a otros habitante siempre que no sea demasiado agresivos o compartan la misma zona del acuario , por ejemplo no los mezclaría con Cyrpichromis ni Tropheus ya que estos tienen un comportamiento mas "nervioso" y temperamental y pueden anular el comportamiento de los P.brieni.
Son ciclidos que no se meten con ninguna otra especie en el acuario es un compañero idóneo para aquellos peces delicados o "frágiles" como las Xenotilapias o en acuarios comunitarios con lamprologuinos ,es una especie que se adapta bien a los acuarios comunitarios.

Variedades....
Esta especie se extiende por todo el lago habiendo unas cuantas variedades cuya diferencia es la coloración tanto del macho y de la hembra , pero en este articulo no nos vamos a centrar en las variedades , sino, en la especie en si ya que aun que cambien de color o unas habiten en el Congo y otras en Zambia , en cuanto comportamiento , alimentación y reproducción lo suelen hacer todas son iguales.
Pero a continuación podemos ver 2 de las variedades que salen en este articulo y la diferencia con sus respectivas hembras.

Paracyrpichromis brieni "Lusingu Yellow"

Paracyrpichromis brieni "Katete Yellow"

Reproducción...

Su reproducción es muy similar a la de P.Nigripinnis escogiendo el macho una roca y atrayendo a la hembra a su territorio , después tras varios bailes la hembra se coloca de forma vertical pegada a la roca y tras una serie de estímulos , empieza el desove...
Son incubadores bucales maternales y pueden poner de 5 a 15 huevos dependiendo de la edad de la hembra, estos son recogidos con la boca por la hembra y sera incubados durante unos 20 días dependiendo de la temperatura del acuario.

En el periodo de incubación la madre ayuna, si es una hembra con varias puestas a su espalda quizás pueda comer pequeñas partículas que atrape cuando echemos de comer , pero aun así suelen pasarse los 20 días sin probar bocado , por eso antes de estar preparada para esa incubación , la hembra tiene que estar bien alimentada y por así decirlo tener el estomago con gran reserva para aguantar ese largo periodo....
A continuación vamos a poder ver todo el proceso de crecimiento desde huevo a juvenil , todo este proceso es llevado acabo por la madre dentro de la boca.
La coloración de los huevos es de un color naranja en la foto que vemos a continuación podemos ver dos tipos de huevos , los primeros son de un Paracyprichromis Nigripinnis de un color amarillo tirando a blanco y en la segunda los de los P.brieni de un color naranja intenso.
Al igual que otras especies incubadoras bucales , podemos utilizar la técnica de la "Incubación artificial" , la secuencia de fotos de la derecha podemos ver una secuencia de fotos que realice una vez que saque una puesta , así podemos ver como son y el desarrollo que tienen desde recién nacidos , pero si en el acuario no hay posibles depredadores podemos dejar tranquilamente a la hembra que lleve todo el proceso completo de incubación , también es bonito ver como ellas solas sacan la puesta , hasta el día que abren la boca y sale la nube de alevines ...es algo que no tiene precio!.

Los alevines en sus primeros meses de vidas son muy "frágiles" , una de las mejores opciones seria destinarles un acuario para ellos solos ya que tienen un crecimiento muy lento , son delicados a los cambios de agua , la comida ...etc, por lo cual si queremos que sobrevivan lo mejor es destinarle un acuario aun que sea de 40 o 50 litros para su crecimiento , para que os hagáis una idea en 1 años puede alcanzar no mas de 4 o 5 cm por lo cual todavía no son adultos , por eso os digo que con esta especie si queremos ver la descendencia crecer tenéis que tener mucha paciencia con eso y un buen cuidado veréis como crecen estas pequeñas "joyas".

A continuación pongo dos vídeos uno del cortejo previo a la puesta , donde podemos observar la colocación de la hembra en forma vertical pegada en la roca y el sitio elegido por ambos para hacer la puesta una roca alta , donde ambos se sitúan en unas de las caras de la roca en forma vertical , el macho empieza estimulando a la hembra dando suaves bocaditos en la parte genital del la hembra , para estimularla y así empezar el desove....

Vídeo cortejo previo a la puesta : Paracyprichromis Brieni "Katete"

Paracyrpichromis brieni "Lusingu "

Articulo realizado por Alex Zaragoza
Fotos y vídeos : Menuito y Alex

Descripción y clasificación de Género Petrochromis , por Jorge Bravo.

2010-05-28T12:02:00.000-07:00

Género Petrochromis (Boulenger, 1898)

ETIMOLOGÍA
Petro (roca en griego) por su hábitat rocoso y chromis (chroma, color en griego) debido a su colorido, aunque actualmente se refiere a la forma del pez (similar a la perca, y se aplica especialmente para los cíclidos). Así pues, se podría traducir como "pez de roca".

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA
CLASE: Actinopterygii ORDEN: Perciformes FAMILIA: Cichlidae SUBFAMILIA: Pseudocrenilabrinae

HÁBITAT
Los Petrochromis son los habitantes más característicos de las zonas rocosas, con una profundidad de agua de hasta unos 3 metros, aunque pueden habitar en profundidades mayores. Al estar en aguas tan superficiales y extremadamente aireadas, el CO₂ escapa inmediatamente a la superficie y, como consecuencia, esta agua tiene un alto contenido en oxígeno y un elevado pH, con las temperaturas más altas del agua del lago. Contrariamente a las especies de Tropheus, la densidad de la población es baja, lo que probablemente esté relacionado con que deben mantener un territorio más amplio para su alimentación. Brichardi, en 1978 escribió que todas las especies del género Petrochromis eran bastante solitarias y nunca encontró grupos como ocurre con los Tropheus.

DISTRIBUCIÓN
Endémico del Lago Tanganyika, que habita las zonas rocosas de toda la costa del lago.

ALIMENTACIÓN
En el género Petrochromis están los mayores especialistas como comedores de algas, que obtienen raspando las rocas. Su boca es las más especializada de todos los miembros herbívoros del grupo Tropheini: en posición frontal, con varias filas de dientes tricuspidales, con las coronas curvadas hacia atrás en ángulo recto, para raspar de forma óptima las algas sobre las rocas, en posición de ángulo recto. Tanta es su especialización, que la mayoría de especies de este género, no pueden cerrar completamente la boca por el efecto se succión sobre las rocas. Para comer estas algas, la boca es abierta y cerrada repetidas veces sobre el mismo lugar. No solamente obtienen algas raspando las rocas sino que las comen también del sustrato, incluidos los granos de arena.
Su intestino es el más largo de los cíclidos vegetarianos, unas 10 veces la longitud estándar del intestino de un cíclido, llegando a alcanzar en especies adultas los 2 metros de longitud. Debido a su gran tamaño, necesitan una gran cantidad de alimento cada día. Su territorio de alimentación es algo mayor a 2 metros de diámetro.

COMPORTAMIENTO
Son muy agresivos en la defensa de su territorio.

REPRODUCCIÓN
Es un incubador bucal materno: es la hembra la que incuba los huevos dentro de su boca. Los machos suelen tener dos tipos de lunares en su aleta anal: unos amarillos en forma de ocelos (huevos) en su parte posterior y otros no ocelados en la parte anterior. Los aproximadamente 15 huevos de cada puesta, son fertilizados en la boca de la hembra, al beber esta el esperma del macho cuando esta trata de coger en su boca esos falsos huevos de la aleta anal del macho. La incubación dura unos 30 días en los que la hembra suele comer pequeñas partículas de comida, para ella misma y para las crías. El territorio de cría, defendido muy agresivamente por el macho, ronda los 5 metros de diámetro.

Clasificación de especies:

Estas son las especies actuales del género Petrochromis, aunque muchas de las no descritas (sp.) se están desdoblando en nuevas especies. Incluso, de algunas especies descritas, están saliendo nuevas especies no descritas (sp.).

Por ejemplo, hay "gente" que habla de Petrochromis sp. 'moshi yellow', mientras que otras consideran este pez perteneciente a la especie Petrochromis ephippium.

Supongo que esto ocurrirá siempre, no solo con los Petrochromis y Tropheus, debido a la fantástica variedad de cíclidos del Lago Tanganyika y a los pocos estudios de ADN mitocondrial que se realizan.

La clasificación más clara realizada por Ad Konings es la siguiente:

Especies descritas (7):
• Petrochromis polyodon (Boulenger, 1898) • Petrochromis fasciolatus (Boulenger, 1914) • Petrochromis trewavasae (Poll, 1948) • Petrochromis orthognathus (Matthes 1959) • Petrochromis famula (Matthes & Trewavas, 1960) • Petrochromis macrognathus (Yamaoka, 1983) • Petrochromis ephippium (Brichard, 1989)

Potencialmente especies no descritas (Sp) (11):
• sp. 'giant' • sp. 'gold' • sp. 'Kasumbe' • sp. 'Kipili brown' • sp. 'macrognathus rainbow' • sp. 'orthognathus Ikola' • sp. 'orthognathus tricolor' • sp. 'red' • sp. 'texas blue' • sp. 'texas kilpili' • sp. 'texas'
Antes de ver la descripción de cada una de las especies, las claves que usó Kosaku Yamaoka para la diferenciación son las siguientes:
1a - Mandíbula inferior proyectada, es decir, más larga que la superior.
1b - Mandíbulas iguales o mandíbula superior proyectada, es decir, más larga que la inferior.
2a - Con la boca cerrada, los dientes no son visibles.
2b - Los dientes son visibles aunque cierre completamente la boca.
3a - Cuerpo no muy alto. Aleta caudal casi sin manchas.
3b - Cuerpo alto. Aleta caudal notablemente maculada.
4a - Aleta caudal con forma semilunar (en el sentido de forma de lira sin ser filamentosa).
4b - Aleta caudal prácticamente recta.
5a - Sin escamas en la base de las aletas dorsal y anal. Convexidad del maxilar superior sobre el hocico poco pronunciada (Fig. 1A).
5b - Algunas pequeñas escamas en la base de las aletas dorsal y anal. Convexidad del maxilar superior sobre el hocico muy pronunciada (Fig. 1B).

Petrochromis polyodon (Boulenger, 1898)

SINÓNIMOS
La historia de la nomenclatura es:
- Petrochromis polyodon, Boulenger, 1898, nombre original.
- Petrochromis nyassae, Boulenger, 1902, nuevo nombre.

ETIMOLOGÍA
Poli = muchos (en griego) + Odon = dientes (en griego). En referencia a la densa matriz de dientes que cubre la mandíbula.

MORFOLOGÍA
Su cuerpo es alto. Convexidad del maxilar superior sobre el hocico poco pronunciada. Tiene una boca con mandíbula superior proyectada. Mandíbula amplia, densamente cubierta con numerosos dientes tricúspide, que no puede cerrar por completo en las puntas: pueden verse los dientes aunque cierre completamente la boca. La cabeza y la boca son relativamente cortos en relación con la longitud de su cuerpo. Mejilla con seis filas de escamas. La aleta caudal algo escotada. Aletas pectorales más cortas que la cabeza y generalmente transparentes. Escamas pequeñas ausentes en la base de las aletas dorsal y anal. Puntas de los radios blandos de las aletas dorsal y anal no filamentosas. En los machos adultos, las puntas filamentosas de las aletas pélvicas llegan hasta la aleta anal. Cuerpo generalmente amarillo pardo con tinte azul y azul grisáceo en los machos adultos. En hembras y jóvenes predomina el color crema y verde amarillento con nueve barras verticales. Los machos alcanzan de 15 a 18 cm. de longitud total y las hembras son un 20% más pequeñas que estos (según texto consultado en Cichlidsroom Companion). Esta longitud está confirmada además en el estudio de Kosaku Yamaoka publicado en el Japanese Journal of Icthyology (Vol. 30, No. 2, 1983).

DISTRIBUCIÓN
Las localidades tipo son Kinyamkolo (Mpulungu) y Mbity Rocks, en la parte sur del lago, ambas en Zambia. Se puede encontar hasta a 7 m. de profundidad.
Una forma estrechamente relacionada, Petrochromis sp. "Kasumbe", que puede ser considerada como una subespecie, ocupa la parte norte del lago. También puede ser considerada como subespecie el Petrochromis sp. "texas".

ACUARÍSTICA
Se recomiendan acuarios con un tamaño mínimo de 800 litros. Se trata de una especie altamente agresiva hacia sus congéneres, pero también puede ser letal para Tropheus. El Petrochromis polyodon, rara vez es importado.

Petrochromis polyodon de Gombe. Foto de Ad Konings.

Petrochromis polyodon de Mtoto. Foto de Ad Konings.

Petrochromis polyodon de Kantalamba. Foto de Ad Konings.

Petrochromis polyodon de Cabo Nangu. Foto de Ad Konings.

Petrochromis fasciolatus (Boulenger, 1914)

SINÓNIMOS
La historia de la nomenclatura es:
- Petrochromis fasciatus, Liem & Greenwood, 1981, nuevo nombre.
- Petrochromis fasciolatus, Boulenger, 1914, nombre original.
- Petrochromis polyodon, Poll, 1946, nuevo nombre.

MORFOLOGÍA
La longitud del macho varía de los 12 a los 15 cm. siendo las hembras algo menores. Cuerpo no muy alto. Convexidad sobre el hocico poco prominente. Mandíbula inferior proyectada (prognatismo de la mandíbula inferior). Dientes tricúspides en las mandíbulas con baja densidad, no mostrando series regulares. Mejilla con 4 ó 5 filas de escamas. No tiene escamas en las bases de las aletas dorsal y anal. Puntas de los radios blandos de las aletas dorsal y anal no filamentosas. Aletas pectorales, algunas veces, de la misma longitud que la cabeza. Aletas pélvicas cortas, que no llegan a la aleta anal. Aleta caudal recta.
En machos grandes, todo el cuerpo excepto la parte dorsal y ventral de la cabeza y el pecho, son de color azul grisáceo. Posee dos bandas interorbitales de color gris en la frente y más de 10 bandas verticales de color gris en el cuerpo. La aleta anal tiene 8 ocelos. En los especímenes jóvenes, el color del cuerpo va de marrón claro a verde claro, con 9 ó 10 bandas verticales de color marrón. Tiene algunas manchas pequeñas de color naranja en el cuerpo y las aletas.

Boulenger (1914) dijo que la mejor característica para el diagnóstico de esta especie es el prognatismo de la mandíbula inferior. Yamaoka afirma que esta especie es muy cercana al P. orthognathus, siendo las mayores diferencias, que el P. orthognathus carece de bandas verticales y las mandíbulas inferior y superior tienen el mismo tamaño.
Brichard (1978) constató que el P. fasciolatus es una especie altamente solitaria y nunca la observó en grupos.

DISTRIBUCIÓN
Las localidades tipo son Kapampa y Kileba Bay en la Rep. Democrática del Congo. Se encuentra también en Nangu (Zambia).

Petrochromis fasciolatus adulto de Kambwimba. Foto de Ad Konings.

Petrochromis fasciolatus adulto de Ketete. Foto de Ad Konings.

Petrochromis fasciolatus adulto de Moliro. Foto de Ad Konings.

Petrochromis fasciolatus hembra de Nangu. Foto de Ad Konings.

Petrochromis trewavasae (Poll, 1948)

SINÓNIMOS
La historia de la nomenclatura es:
- Petrochromis trewavasae, Poll, 1948, nombre original.
- Petrochromis trewavasae trewavasae, Brichard, 1989, nuevo nombre.

ETIMOLOGÍA
Denominado así en honor a la Dra. Ethelwynn Trewavas (1900 - 1993), ictióloga británica que trabajó en la taxonomía de los cíclidos africanos desde 1920 hasta su muerte en 1993.

MORFOLOGÍA
Cuerpo alto. Convexidad sobre el hocico del maxilar superior moderadamente prominente. Mandíbula superior proyectada (prognatismo superior notable). Dientes tricúspides en mandíbulas con mayor densidad que en P. fasciolatus y orthognathus, no presentando filas regulares. Mejilla con 5 ó 6 filas de escamas. Algunas pequeñas escamas en la base de las aletas dorsal y anal. Puntas de los radios blandos de las aletas dorsal y anal ligeramente filamentosas. Aletas pectorales más cortas que la longitud de la cabeza. Aletas pélvicas largas, llegando a la aleta anal. Aleta caudal con pronunciada forma semilunar (forma de lira sin ser filamentosa).
Todo el cuerpo, excepto la parte basal de la aleta dorsal es marrón oscuro. La parte basal de la aleta dorsal es amarilla dorada. En algunas ocasiones posee 9 estrechas bandas verticales con puntos pequeños de color blanco-crema, en el cuerpo. Los puntos blancos-crema desaparecen en los adultos dominantes, y reaparecen en el caso de actitud sumisa. Su tamaño es de 17 a 20 cm.
Es una especie muy relacionada con P. ephippium, aunque este último alcanza un moderado mayor tamaño.

DISTRIBUCIÓN
La localidad donde fue descubierto es Moliro en la Rep. Democrática del Congo. Se distribuye por la costa sur de Zambia, hasta Kapampa, al norte, en la Rep. Democrática del Congo. Los especímenes más grandes (probablemente machos adultos) habitan zonas de entre 8 y 12 m. de profundidad.

ACUARÍSTICA
Aunque los especímenes más pequeños pueden mantenerse en acuarios de 500 litros, se recomiendan acuarios con un tamaño mínimo de 800 litros. Aunque no está entre los Petrochromis más agresivos, Petrochromis trewavasae es bastante intolerante con sus congéneres y otros miembros del género, especialmente con su especie hermana, Petrochromis ephippium.
En función del color del fondo y la iluminación del acuario, el color general puede variar de marrón amarillento a negro.

Foto de Klaus Steinhaus

Adulto en acuario. Foto de Ad Konings.

Adulto de Moliro. Foto de Ad Konings.

Adultos de Katete. Foto de Ad Konings.

Articulo realizado por Jorge Bravo.
Bibliografía: - A Revision of the Cichlids Fish Genus Petrochromis from Lake Tanganyika, with Description of a New Especies, de Kosaku Yamaoka publicado en el Japanese Journal of Icthyology (Vol. 30, No. 2, 1983). - Tanganyika Cichlids in their natural habitat, Ad Konings.

En la próxima edición la 2ª parte no te la pierdas!!

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Ciclidos conchícolas (2ª parte)

2010-05-28T11:40:00.000-07:00

Después de la 1ª parte y habiendo tocado las especies mas comunes entre la afición como son el N.ocellatus ,N. brevis , N.multis ,N.similis...etc , ahora vamos con los que quedan que no son pocos , algunas de las especies de las que hablaremos ahora nos son estrictamente conchicolas , sino que podríamos denominaros oportunistas ya que depende del hábitat en el que se encuentren podemos verlos reproduciéndose en conchas o bien en el sustrato ya sea rocas o arena.
También decir que las especies que mencionare a continuación son las mas conocidas o las que mas englobamos en este grupo de Conchicolas , en el lago hay otras muchas especies que indirectamente depende de las conchas , si no paramos a pensar es algo lógico ya que viendo las cantidades de caracolas vacías que hay estos ciclidos que durante años han ido evolucionando muchos han sabido aprovechar la gran oportunidad que les ofrecen las conchas Neothauma como refugio...

Lepidiolamprologus hecqui (Boulenger, 1899)

Especie conchicola que podemos encontrar a lo largo de todo el lago , hay datos de recolectas tanto en Tanzania, Zambia y R.D. Congo. Los datos de las recolectas y a las profundidades que los atrapaban rondan entre los 4 y 20 metros de profundidad.
Empezamos con otro pequeños complejo formado por las tres especies que vienen a continuación, su coloración y morfología los hace casi idénticos. El mas fácil de diferencias es el L.Boulengeri que tiene las aletas de un tono amarillo característico de la especie, pero de esta especie hablaremos mas tarde , ahora nos centramos en el "Gran Hecqui", ciclidos de casi 1o cm lo hace después del callipterus el mas grande , aparte , el macho si la concha es lo suficientemente grande también se mete , pero por lo normal suelen elegir una zona donde haya conchas pero siempre con la protección de las rocas que sera donde el machos se resguarde o proteja si es necesario...

Las hembras miden no mas de 7 cm, ambos poseen una coloración de un color blanquecino con diversas manchas negras sin patrón ninguno por el todo el cuerpo , estas según su estado de excitación se intensifican o desaparecen casi por completo.
Una de las pocas diferencias que veo con el L.meeli es su cabeza y mandíbula un poco mas grande en el Hecqui , por así decirlo el L.Hecqui tiene un cabeza mas cuadriculada y el L.meeli un poco mas puntiaguda.

En cuanto al comportamiento en acuario es territorial , esta especie requiere acuarios de mas de 300l si nuestra idea es ponerlo con otros ciclidos, si por lo contrario queremos un monoespecifico para una sola parejas y que sobre todo está este formada con unos 100l o mas tendremos suficiente.
En cuanto a la convivencia en acuario comunitario tenemos que tener en cuenta 2 cosas su Tamaño/corpulencia y su agresividad , por cual partiendo de estos 2 puntos , lo mejor es un acuario donde las especies con la que conviva tengan un tamaño adecuado y un "carácter" similar como por ejemplo: N.brichardi y demas miembros de su complejo , N.leleupi , Julidochromis ...etc.
En cuanto a la alimentación como buen Lepidolamprologus es carnivoro , depredador de pequeños invertebrados , alevines y todo aquello que tenga un tamaño adecuado a su boca y se mueva. A la hora de comer en acuario no presenta ningún problema ya que es un pez que no hace ascos a nada o a casi nada , son glotones por naturaleza y en cuanto les echemos de comer lo veremos ya que se lanzan a por la comida de la superficie como balas salpicándote de agua cada vez que les das de comer.

En cuanto a la reproducción lo mejor para empezar con esta especie es empezar con un pequeño grupo de 5-6 ejemplares juveniles , aun que tengan 2 o 3 cm de tamaño veremos su agresividad interespecifica es muy elevada , por lo cual necesitaremos un acuario de no menos de 200l , hasta que se forme una pareja y sacar al resto ya que lo mas probable es que cuando se forme la pareja los demás tengan los días contados si el acuario no es lo suficientemente grande.
Una vez se forme la pareja todo ira rapido son bastante prolificos y las puestas seran numerosas no menos de 50 alevines también dependiendo de la edad de la hembra mientras mas madura sea la hembra mayores son las puesta.

Lepidiolamprologus meeli (Poll, 1948)

Esta especie recolectada en numerosas ocasiones en la Bahia de Katibili (Congo) por Max Poll , se creía que era una especie endémica de la zona , pero a día de hoy se conce otros datos de recolecta a lo largo del lago como en Musende Bay (Tanzania) y Mbita Island (Zambia)

Especie muy similar en cuanto a comportamiento , morfología y coloracion al L.Hecqui.
El macho mide cerca de 8cm y las hembras unos 6cm , es un ciclido corpulento con una agresividad alta , tenemos que tener muy en cuenta con que otros habitantes va a compartir acuario ya que como he dicho es bastante territorial. Por lo normal en acuarios de mas de 300l puede convivir sin problemas con otros ciclidos de un tamaño similar o mayor.
Son ciclidos que buscan la cercanía de las rocas , escogen lugares donde las conchas están cerca de las rocas esto sucede en muchas otras especies en la que el macho cuando es completamente adulto no cabe en las conchas por lo cual busca refugio en zonas rocosas siempre cerca de las conchas ya que ha pasado toda su vida en ellas es un instinto que llevan en los genes por lo cual siempre estarán ligado a ellas.

En cuanto a la alimentación es carnívoro , depredador de todo aquello que se mueva y le quepa en la boca , pequeños invertebrados , alevines ..etc , En acuario tolera bien todo tipo de alimento , tenemos que darle una dieta rica en proteínas tanto desecado como congelado y si se puede vivo mejor que mejor .

Por lo demás la reproducción y casi todo lo demás , como he dicho antes estas 3 especies de forman este complejo L. hecqui , L.meeli y L. boulengueri tienen un comportamiento , alimentación y reproducción muy similares ... Si alguien a mantenido o mantiene esta 3 especies , vera que hasta que no miden 3cm o mas su identificación es casi imposible por que las 3 especies desde alevines son idénticas.

Lepidiolamprologus boulengeuri (Steindachner, 1909)

Acabamos con este complejo con el Boulengueri nombrado en su día como Lamprologus kiritvaithai para mi de los mas bonitos de los 3 ya que tiene una coloración amarilla en todas sus aletas como característica de la especie , el patrón de la coloración del cuerpo es muy similar a los otros Lepidolamprologus anteriores, no hay un patrón exacto y aun que en estas fotos los veamos con las marcas muy resaltadas puede pasar que en otras ni se le aprecie , estas marcas nos indica el estado del pez , si esta protegiendo la prole o su territorio se le intensificaran y si esta estresado le desaparecerán casi por completo.

Vídeo L.Boulengeri con alevines.

Neolamprologus caudopunctatus (Poll , 1978)

Especie no es un conchicola estricto mas bien oportunista , en el lago los podemos encontrar en el hábitat intermedio , es un ciclido con con gran afición por las excavaciones , por lo normal en el lago su lugar de puesta es en una cueva que realiza bajo una roca, aun que dependiendo del hábitat o zona que se encuentre puede utilizar las conchas como refugio , lugar de puesta ...etc
Siempre se ha dicho que esta especie solo utilizaba las conchas en acuario , en la foto de la derecha realizada en el lago podemos ver como en el lago también , eso no quita que aparte de la la concha tenga justo al lago una cueva realizada por ellos , como he dicho es un ciclido con una alta tendencia a restaurar continuamente su territorio , por lo cual puede tener su cueva , sus conchas ya que por lo normal tiene un territorio mas o menos amplio , en acuario pasa lo mismo su territorio suele estar compuesto por las cuevas que realiza bajo las rocas y las caracolas si las tiene.
He mantenido esta especie durante años y según mis estadísticas de las parejas que he tenido el 50% lo han hecho en cuevas o similares y el otro 50% en caracolas , por lo cual es una especie que depende el entorno que le ofrezcamos se reproducirá con o sin conchas.

Aquí tenéis un ejemplo de una puesta en un ánfora , todos esos puntitos blancos son huevos. Son ciclidos muy prolíficos y de puestas numerosas , en esa foto pueden haber cerca de 100 huevos ,que son protegidos minuciosamente por la madre. Esta especie , en concreto la hembra una vez realizada la puesta tapa la entrada casi por completo, deja el hueco suficiente para poder entrar y salir ella. Esto ocurre en cuevas o caracolas , ese comportamiento he podido observar que lo hace en las 2 formas , digamos que es característico de la especie.

La prole es protegida por los padres que hacen unas funciones excelentes en ningún caso e visto depredación hacia los alevines como puede pasar en otras tantas especies y los alevines permanecen con los padres hasta que son bien grande ,las parejas están muy cohesionadas entre si , se ve un gran acercamiento y que prácticamente pasan todo el día juntos remodelando el acuario , peleándose un poco , en fin no paran.

Hasta día de hoy se creía y bueno creemos que es un ciclido que forma parejas muy establecidas , en el lago a día de hoy no lo sabemos pero a un miembro del Equipo Tanganyika-Cichlids le paso un extraño suceso....

Video reproducción 1 macho y 2 hembras por Casuario

Neolamprologus ornatipinnis (Poll , 1952)

Especie que habita en las zonas fangosas del lago por lo normal crea pequeñas galerías si el sustrato lo permite , aun que en lago al contrario de lo que se pensaba también utiliza las conchas como refugio , lugar de puesta ..etc.Pueden encontrarse a profundidades de entre 10 metros y 90 metros, aunque en este último límite no es frecuente.
La primera descripción fue realizada por Poll en 1949 mediante ejemplares recolectados por toda la costa del lago, en concreto 78 tipos. El holotipo fue capturada al sur de M’toto. Su distribución global se ve restringida exclusivamente al lago Tanganyika.

La morfología de este Lamprologuino evidencia un acusado dimorfismo sexual. Los machos, por regla general, poseen un tamaño muy superior acompañado de una prominente cabeza que le confiere una gran fortaleza. Las hembras, por el contrario, se encuentran íntimamente ligadas a los esqueletos calcáreos de las caracolas, evidenciando un tamaño muy inferior adecuado a este peculiar refugio y un cuerpo mas redondeado en la zona ventral.
Macho y hembra poseen una fila exterior de seis y ocho prominentes caninos. Las conformaciones más profundas se estructuran en filas de pequeños caninos curvados. Morfológicamente, la disminución de huesos faríngeos da paso a una zona central de piezas molares acompañados de un número creciente de pequeños dientes biselados lateralmente.

En términos generales no hacen gala de una coloración llamativa, predominando los tonos grisáceo - rosados metálicos intercalando machas muy oscuras en momentos de excitación. La zona con mayores reflejos cromáticos corresponde a la aleta dorsal, pudiendo apreciarse tonos azulados, rojizos, violetas o amarillos dependiendo de cómo incida la luz o la posición de su cuerpo con respecto a la fuente de iluminación.
En los ejemplares de N.ornatipinnis el tamaño para los machos ronda los 9cm y 5cm para las hembras. Es notablemente menos corpulento y más alargado que sus congéneres de la costa de Zambia y poseen mayor número de líneas en la aleta dorsal.
Los ejemplares pertenecientes a la costa de Zambia denotan un tamaño de aproximadamente 8cm para los machos y 5cm para las hembras.

Para el mantenimiento de una pareja reproductora sería suficiente un acuario de 50 litros aproximadamente con la mayor base posible (largo/ancho). Sin embargo, es recomendable proporcionarles un acuario de al menos el doble de litraje para una perfecta convivencia entre ambos ya que ocupan territorios diferentes cuando no se encuentran en época de cría.
A pesar de que se recomienda mantener esta especie por parejas, en su hábitat natural pueden encontrarse harenes de varias hembras para un solo macho. Si se quiere reproducir este particular caso es de vital importancia aumentar el tamaño del acuario.

En su hábitat natural, Lamprologus ornatipinnis se alimenta principalmente de invertebrados presentes en el fango o arena, así como de la variada biofauna presente en el zooplancton suspendido.
En acuarios, por lo tanto, se les debe proporcionar una alimentación rica en proteína animal como Artemia, Larva roja o Cyclops. Al igual que ocurre con el agua, no son especialmente estrictos en su alimentación aceptando cualquier tipo de comida seca en forma de escamas o gránulos.

En el interior del lago, se pueden localizar ejemplares de N. ornatipinnis a lo largo de toda la costa exceptuando Zambia, mas focalizados en las cercanías de Kigoma (Tanzania) y Kalemie ( República Democrática del Congo).
Neolamprologus ornatipinnis "Zambia”, como su propio nombre indica, se distribuye a lo largo de la costa de Zambia, principalmente en Cape kachese, Cape chaitika, Mbete island e Isanga.

Texto y fotos por: Javier Millan

Neolamprologus signatus (Poll,1952)

Esta especie forma galerías en sustratos fangosos , en ocasiones y si esté no lo permite utiliza las conchas de caracol como refugio.
Es un pequeño ciclido de no mas 4cm para los machos y escasos 3 cm para las hembras , sus diferencias sexuales son obvias , siendo el macho de color plateado con finas franjas negras por todo el cuerpo , las hembras no tienen esas franjas negras .En las fotos de arriba podemos ver mucho mejor las diferencias , el macho el de la izquierda y la hembra la de la derecha.
Son pequeños ciclidos pero a pesar de eso no hay que subestimar su agresividad tanto intraespecifica como interespecifica , aun que si es cierto que la intraespecifica es mas elevada en esta especie y si decidimos meter varios ejemplares juntos para que se forme una pareja , lo mejor seria un acuario de 100 l para un pequeño grupo de 5 o 6 , aun así tendremos que delimitar bien los territorios ya que veremos continuas peleas , una de las cosas que tenemos que tener cuidado es de tapar el acuario ya que tienden a saltar cuando son acosados...
Por lo demás una vez tengamos una pareja establecida es cuando en realidad disfrutaremos de la especie reinando la paz y la armonía en el acuario...

Neolamprologus kungweensis (Poll 1956)

Proveniente de la Bahía de Kungwe en Kigoma Tanzania.
Habita en zonas fangosas donde crea pequeñas galerías al igual que las 2 especies anteriores , su comportamiento , su hábitos alimenticios y demás son muy similares.
Son pequeños ciclidos de no mas 5 cm para el macho y de 2,5 a 3 para la hembra , sus diferencias sexuales a simple vista son obvias ya que difieren mucho en cuanto a colorido , el macho (foto Der.) de un color beige oscuro tirando a marrón , y la hembra (Foto Izq.) de color color claro la cual le resalta su zona ventral dorada y su aleta caudal con el ocelo característico de esta especie blanco y negro. Sin duda una de las hembras mas bonitas de estas especies mencionadas.

En cuanto a la alimentación al igual que los demás miembros de su complejo es a base de pequeños invertebrados que atrapan en el fango y en la columna de agua, en acuario una dieta variada pero rica en proteínas sera lo mejor pero siempre alternadolo con un poco de comida vegetal.

Conclusiones:
Ciclidos que a pesar de su pequeño tamaño nos pueden "llenar mucho" , su comportamiento , agresividad , su vida en las conchas ...etc , podemos ver y aprender un poco mas sobre sobre estos fascinantes ciclidos Conchicolas.

Nota:En el lago hay mas ciclidos que utilizan las conchas de forma ocasional , hay que tener en cuenta que ese fenómeno único en el mundo lo han tenido que aprovechar. En este articulo como en el anterior hemos tocado las especies mas frecuentes o las que mas consideramos como Conchicolas , aun así espero que esta pequeña guía os sirva de ayuda en las próximas ediciones tocaremos mas afondo cada una de estas especies.

Articulo realizado por Alex Zaragoza
Todas las fotos y vídeos realizados por el Equipo Tanganyika -Cichlids : Javier Millán , Canoh , Asterix y Alex

Exclusiva: Nuevo mapa del lago Tanganyika!!

2010-05-28T11:33:00.001-07:00

Tenemos el honor de presentar en esta edición el mejor mapa que podemos encontrar en la red, creado por un amigo nuestro Benoit Jonas el cual esta creando este laborioso trabajo del que ya podéis disfrutar!!

Gracias al progreso informático y en sí a la creación de Google Earth, Benoit está creando un minucioso trabajo añadiendo todas las localidades geográficas de las costas del lago. Un trabajo sumamente delicado el cual contrasta y verifica para hacerlo lo mas exacto posible.

Ahora para aquéllos que desconocen este sistema Google Earth voy a explicar un poco su funcionamiento para facilitar la búsqueda en el lago....

Primero de todo, si aun no tenemos el Google Earth , es lo primero que tenemos que hacer,

DESCARGA GOOGLE EARTH

Cuando lo tengamos, le damos a la foto del lago que hay arriba y nos saldrá una ventana para descargar un archivo , ese archivo lleva todas las localidades y una vez se descargue nos llevará directamente al lago...

Una vez se descargue y nos redirecciones a Google Earth veremos que en el menú de la izquierda pone Locations -Tanganyika.kmz , ese es el archivo creado por Benoit con las localidades. Si queréis guardarlo solo tenéis que ir Archivo, Guardar, Mis lugares , una vez guardado siempre lo tendréis a mano.

Igualmente en este Magazine siempre lo podréis encontrar.

Una vez nos acerquemos al lago veremos que hay muchísimas localidades. Si queremos encontrar alguna en concreto basta con poner la localidad, por ejemplo Kigoma donde pone Volar a y os llevará directamente.

Aunque el mapa esta muy avanzado todavía no está acabado del todo. Puede ser que algunas localizaciones aun no estén puestas pero se pondrán. Podemos encontrar parques nacionales como el de Sumbu, monumentos historicos,... etc.

Vídeos: Neolamprologus pectoralis por Benoit

2010-05-28T11:29:00.000-07:00

Neolamprologus pectoralis

En esta edición vamos a conocer un poco más de cerca una especie no muy frecuente entre los aficionados. Gracias a Benoit vamos a poder ver durante unos minutos el comportamiento y reproducción de esta especie en acuario. Merece la pena de ver ya que esta especie no se ve todos los días por lo cual desconectemos durante 7 minutos, acomodémonos en nuestros asientos y disfrutemos de la tranquilidad y armonía que desprenden la pareja que veremos a continuación ....

Bricolaje...haciendo un fondo para nuestro acuario por Franschesco

2010-05-28T11:15:00.000-07:00

En esta edición nuestro compañero Franchesco ha elaborado un vídeo con todo el proceso de la construcción de un fondo rocoso para nuestro acuario. A continuación podréis verle y aparte escuchar todos aquellos consejos que da...

Como es lógico en 15 minutos que dura los 2 vídeos no se hace un fondo, el pobre tubo que ir a marchas forzadas para que vídeo no se extendiera demasiado, aun así, como podréis ver, al final quedo perfecto!.

Ahora vamos a ver como queda una vez puesto en el acuario , muchas veces cuando lo acabamos decimos - pero que es esto!!- pero tenemos que pensar que va a ir en un acuario lleno de agua y con una iluminacion intensa , por lo cual aun que a simple vista nos parezca de todo menos un fondo , primero de todo hay que probarlo.

Este es el fondo que hizo Fran para el acuario de los Triglachromis , como estos peces no ciclidos que caban galerias bajo tierra , en acuario la mayoria de gente utilizas los tipicos y poco esteticos tubos de PVC , como Fran siempre va un poco mas alla en el realismo de su habitat , aprobechando que se tenia que manchar las manos para hacer el fondo tambien creo una serie de galerias que a continuacion veremos...

Emepezamos con el fondo del acuario

Aqui vemos el trabajo ya acabado una foto desde un lado del acuario , digamos que a forrado todos los cristales menos el delantero y el del lateral derecho que es de donde esta realizada la foto.Tambien se pueden apreciar los agujeros a las galerias
Vista de frente , podemos ver los 4 agujeros a las entradas de la galeria que estan hechas con espuma de Poliuretano al igual que el fondo , recubriendolas con el mismo sustraro da un aspecto muy natural.

Una vez lleno el acuario veis como la cosa cambia, esto con el sustrato solo seria imposible de recrear , con tubos de Pvc es otra de las posibilidades , pero si tenemos un poco de espuma de Poliuretano y ganas de mancharnos un poco las manos , es tan fácil como nos lo ha explicado Franchesco.

Luego nuestros peces y por que no ,nuestra vista nos lo agradecerá....

Triglachromis dentro de la galería tras 5 minutos en el acuario.

Entrevista: Neolamprologus caudopunctatus, según casuario

2010-05-28T11:05:00.000-07:00

ENTREVISTAS
Neolamprologus caudopunctatus, según casuario

BLOQUE I, descripción general

1.- Breve comentario sobre el pez, impresiones
Bueno, sin duda como todos sabemos es un pez muy atractivo y elegante a los ojos de un buen aficionado al tanganyika. Sin duda una especie que no pasa desapercibida por sus movimientos y su fisionomía así como su forma de interactuar entre ellos y con las diferentes especies que elijamos de compañeros. No es que sea un pez de unos colores muy llamativos pero es precisamente esa coloración que tiene con sus reflejos y demás la que precisamente llama la atención, aparte de esos bonitos ojos azules.

2.- Dimorfismo sexual
Como en otros muchos cíclidos su diferencia sexual no es muy definida siendo bastante difícil observarlas a simple vista. La única diferencia y que no siempre parece cumplirse es el ribete amarillo que poseen los macho en la aleta caudal y que nos da esa pequeña pista para diferenciarlos. Por el tamaño no podemos guiarnos en este caso ya que practicamente son idénticos.

3.- Alimentación
La alimentación de este pequeño cíclido es muy variada. Para mí no comporta ningún problema a la hora de alimentarlos. Los cyclops, myssis, daphnia, huevos de langosta, artemia, comida vegetal o para omnívoros es de su agrado y es bien aceptada. Así es como los alimento yo.

4.- Reproducción
La reproducción es un punto al que queria llegar... Como buen aficionado al Tanganyika a todos nos gusta experimentar de vez en cuando con nuestras especies y así lo decidí yo con los caudos.
Principalmente la reproducción no comporta ningún problema y es sabido que aunque no es un cíclido caracolero gusta de anidar en conchas si así lo precisan, de hecho las dos hembras que tengo crían en conchas y eso que en su acuario hay rocas donde poder hacer sus puestas.
Hablando de las dos hembras ahí radica mi experimento... Me propuse comprobar algo que creía que no era viable y que en teoría no era posible así que dispuse en su acuario a un macho con dos hembras. Durante un tiempo el macho se reprodujo con una de las hembras durante unos meses, mas o menos cinco, así que cada día observaba a la hembra no dominante como preparaba su concha e intentaba atraer al macho hacia ella sin obtener éxito ... era tal la complicidad de este trío que pude observar como esta hembra a pesar de ser embestida por la pareja algunas veces, se aposentaba en la concha de la hembra dominante y hacía la función de madre!! Se metía incluso en esa concha con las crías mientras la pareja delimitaba el territorio con una pareja de altos que intentaban depredar a los pequeños e incluso esta segunda hembra se encaraba con los altos para proteger a los alevines. Pasado un tiempo y no hace mucho me acerco al acuario y compruebo que han hecho una nueva puesta y cual es mi sorpresa que la hembra no dominante también tiene crías en su caracola!! ostia pienso lo he conseguido, se ha reproducido con las dos hembras a la vez aunque el macho sigue protegiendo al parecer a la puesta de su hembra dominante también se acerca por la caracola de la otra!! La verdad es que cuando vi esto me quedé asombrado y a día de hoy interactua con las dos hembras al igual... Mi única pregunta sería el por qué ha tardado tanto en pasar esto!!
Como padres he de decir que son excelentes y que gastan un buen genio a la hora de defender su territorio y crías.

BLOQUE II, comportamiento en el acuario

1.- En general, ¿qué comportamiento desarrollan en el acuario?
El comportamiento de esta especie es bastante tolerable aunque tienen una marcada territorialidad que los hace unos buenos oponentes a quien se acerque a su territorio. Gustan mucho de habitar la parte rocosa del acuario quedando casi siempre relegado ahí su territorio. Como comenté antes no desprecian habitar dentro de una caracola llegando a anidar ahí las hembras si la ocasión lo merece.

2.- Con sus semejantes, ¿cómo se comportan?
Como muchos cíclidos es una buena especie para empezar con un grupito, no es muy agresiva con sus congéneres aunque eso cambia cuando se forma una pareja entonces es cuando demuestran su territorialidad y no suelen tolerar a sus semejantes en su territorio. Cuando están en parejas el comportamiento entre ellos es bueno y su tolerancia aun más.

3.- ¿Y con los demás?
Respecto a los demás habitantes puedo decir que es lo mismo. Su comportamiento es bastante bueno exceptuando el momento de cría, es ahí cuando no dejan acercarse a nadie por muy grande que sea.

BLOQUE III, conclusiones personales

1.- Hábitat y compañía
- ¿Qué hábitat ocupa esta especie y qué tipo de decorado consideras adecuado para ellos?
La situación de esta especie es un hábitat intermedio donde abunden las zonas rocosas donde suelen anidar en rendijas y grietas... por lo tanto su acuario ha de poseer abundante roca y bajo mi experiencia quizá se podría incluir alguna concha de tamaño grande donde se sientan cómodos si quieren anidar.

- En caso de un acuario comunitario, ¿con quién los juntarías?
El caso de elegir compañeros depende mucho del tipo de acuario que poseamos. Si es un acuario de tamaño justo por así decirlo me encantaría por combinarlo con algún conchícola no muy agresivo y que sea de comportamiento en pareja. Si tenemos la posibilidad de meter más especies lo combinaría con especies de un rango parecido de tolerancia, es decir, que también posea un poco de carácter para que no queden arrinconados y sepan situarse al igual que ellos en un territorio.
Sin duda y adelantando acontecimientos en un tiempo me gustaría montar un acuario específico con un grupo numeroso de esta especie para ver como interactuan entre ellos y por qué no decirlo, porque creo que tiene que ser un espectáculo verlo....

2.- Consejos y cuidados
Los cuidados para esta especie no son muy estrictos pero considero que como todos los demás cíclidos de nuestro lago debemos proporcionarles una buena calidad de agua y buenos cambios de éstas. Así procuro poder hacer cambios casi semanalmente para añadir agua fresca en su acuario.

3.- Tipo/tamaño de acuario
Para una pareja un acuario de 60 litros sería lo ideal, ahí estarían bastante bien ellos solos y podríamos observar un buen comportamiento de esta especie tan bonita.. Si disponemos de más litros sin duda yo optaría por mantener un grupito o si no un trió con un macho y un par de hembras.

Entrevista de Miguel Mora a Alex Escamez (casuario) EnjoyingTanganyika
copyright © www.tanganyika-cichlids.foroactivo.net

Galería fotográfica

2010-05-28T10:58:00.000-07:00

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Comenzamos en esta edición una nueva sección, la de la confección de una pequeña galería fotográfica, donde recopilaremos una colección de fotos de nuestros peces. Así pues, en cada magazine pondremos fotos bien de una especie en concreto o bien de varias (en función de la disponibilidad de fotos) que, junto al resto de las que vayan apareciendo en otros artículos, las iremos agrupando en un álbum de Flickr donde podremos acceder a todas ellas ordenadas por tribus.

Para empezar con la serie he elegido cinco fotos del Eretmodus cyanostictus kasanga. (Pasa el cursor por debajo de la foto para que aparezcan las demás).

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer